智利號稱『釀酒師的天堂』，這裡優越的風土條件使之出產了多種多樣的葡萄酒。
近些年來，在中國進口葡萄酒市場上，智利也一直穩坐散裝酒最大來源國的寶座。
說到智利酒，赤霞珠《Cabernet Sauvignon》絕對是其中一大經典，不過在生廠商和消費者眼中，智利赤霞珠近些年的流行程度有所減緩。
那麼，智利釀酒師是如何看待此況，並繼續潛心釀造優雅並表達風土特色的赤霞珠葡萄酒呢？
請看葡萄酒大師 Peter Richards 帶來的相關解讀。
1、智利赤霞珠的窘境
赤霞珠是智利葡萄酒行業的基石之一，據 2013 年數據顯示，赤霞珠種植面積占智利葡萄種植總面積的 32%，達 42,195 公頃，主要集中在空加瓜谷《Colchagua，12,445 公頃》、莫萊谷《Maule，10,802 公頃》、邁坡谷《Maipo Valley，6,669 公頃》和庫裡科谷《Curico，5,404 公頃》。
赤霞珠算是智利種植的葡萄品種中的貴族，它自19世紀被智利貴族從波爾多帶到智利，之後就被用來釀造國內最負盛名的葡萄酒。
簡言之，赤霞珠是智利葡萄酒釀造中不可缺少的一部分。
然而，它的地位如今受到了一定挑戰。
在一定程度上講，這是由於智利葡萄酒的多樣性造成的，包括葡萄品種、生廠商、釀酒風格、風土等等。
但還有一個很重要的因素，就是赤霞珠在智利表現不佳，不少酒款表現出過熟的果實、幹澀的口感和帶有酒精味的回味，乏善可陳。
在一些對智利赤霞珠的專業品鑒會上，也有評審和品鑒者頻頻道出『很失望』、『平淡無味』的評語。
2、誘因良多，重點要改變釀酒理念體系
當然，任何事都有例外，也不是所有人都會同意以上的結論，但這是一個行業大體的情況。
智利頂尖釀酒師 Marcelo Retamal 就坦誠地說：『我自己都不太喜歡喝自己釀的赤霞珠，所以我們必須要改變』
智利名莊伊拉蘇《Errazuriz》的 Francisco Baettig 也稱：『當智利開發了更多振奮人心的品種和產區後，赤霞珠就在一定程度上被忽視了。
而且，我們一直以來的印象都是赤霞珠很容易釀酒』
當與眾多釀酒師和葡萄栽種者交談後便發現，一部分原因是葡萄園的健康問題。
由於葡萄藤本身品質一般、葡萄園選址、病毒害蟲、灌溉所致的壓力《為了增大種植強度》等問題，智利很多赤霞珠葡萄藤必須過早掘根。
莫藍酒莊《Vina Morande》的釀酒師 Ricardo Baettig 說：『從上世紀 90 年代到 21 世紀初，我們給赤霞珠施加了太大壓力，如今也付出了代價』
不完善的釀酒標準也是主要誘因之一。
Retamal 稱：『為了避免吡嗪類《Pyrazines》帶來青椒味，大家都采收過熟的葡萄，然後用人工培養酵母和橡木桶來釀酒，這樣是符合生產標準，但終究缺乏多樣性』
卡薩伯斯克酒莊《Casas del Bosque》釀酒師 Grant Phelps：『這裡還有一個什麼問題，很多大型酒廠理所當然地認為赤霞珠是特別堅韌的品種，所以有這麼一種趨勢：采摘時間並不依據葡萄的成熟度，而是看酒莊後勤運作進度』
Sebastian De Martino 還補充了一點：『智利工業結構也不允許冒風格轉變上的風險，很多智利葡萄酒的銷售都在零售方面，而且消費者也期望能有個固定的風格。
你越關注這點，就越能規避風險』
3、承擔風險
風險與安全對立，如此兩難處境，讓釀酒師們不得不把改變提到日程上來。
一些有遠見的釀酒師正選擇走向風險之路，數量不少的釀酒項目，關注點都在挖掘智利赤霞珠的優雅和表現風土的特質。
結果才剛剛顯露，可以說，這就如一輛巨型車輛，推動難度頗大，但車輪已經開始動了。
紅魔鬼《Casillero del Diablo》是全球最暢銷的智利赤霞珠，它產自智利最大的酒莊幹露《Concha y Toro》。
而 Puente Alto 是幹露龐大釀酒事業的核心部位，在這裡，有一個男人並非沾沾自喜，而是圍著滿是意式大橡木桶的酒窖嘗試大量的樣品酒，他是幹露的首席釀酒師 Marcelo Papa。
他認為：
『這是一個強烈的心態改變。
以前，大家總習慣對赤霞珠進行晚收，以達到更高的成熟度，帶來 15 度甚至更高的酒精度。
雖說釀出來的酒得到不錯評分，但在釀造當中需要人為幹預確保一定的酸度和酒精度。
2010 年，我決定改變策略，將赤霞珠的采收提早一個月，減少新橡木桶的使用，如今還用意式橡木桶賦予葡萄酒更加清新優雅的風味，也算是迎接新時代的一種新風格』
4、從傳統中創新
聖卡洛琳娜《Vina Santa Carolina》是智利最早成名的酒莊和智利最古老的酒莊之一，也是邁坡谷的創新先鋒。
自上世紀 50-60 年代在酒窖裡重新發現產量極少的老年份赤霞珠後《如今仍十分可口》，酒莊就著手做一個新項目，開始鑒定並繁殖樹齡較老的、未受根瘤蚜侵害的葡萄藤，並決定用老藤釀造一款世界頂級赤霞珠，風格與過去酒精度較低、香氣豐富、中等酒體、陳年潛力強大的赤霞珠類似。
經老藤釀造、較早采收、精準萃取和大橡木桶中陳年後，Luis Pereira 這款酒於 2015 年誕生了《該年份是個先行版本》。
聖卡洛琳娜的 Christian Wylie 說：『赤霞珠是王者品種，但它迷失了方向。
我們也花了很多時間意識到其實有條件來復興這一智利葡萄酒行業的重要支柱』
首席釀酒師 Andres Caballero 稱：『Luis Pereira 也使得酒莊改變了其它葡萄酒的釀造。
這個項目可以說是我一生中碰到的最艱難之事。
首先，我要說服自己改變，接著是說服團隊改變，最後是要讓全世界都信服這個決定！』這並不是沖著改變世界的野心去的，更多的是智利葡萄酒釀造精英們一種渴求，一種提升智利最具代表性品種的地位和形象的渴求。
安杜拉加酒莊《Undurrage》首席釀酒師 Rafael Urrejola 談到：『當然，還是有些智利赤霞珠是為了迎合大眾而存在。
不過，一些富有冒險精神、尋求赤霞珠真正特質的釀酒師也釀出了不少卓越的赤霞珠。
就我個人而言，我不再畏懼評論家的言辭，隻按自己的意願來釀造赤霞珠。
這意味著，我會選擇涼爽地帶產的健康葡萄藤、多沖積土的土壤、較早采收並減少新橡木桶的使用，賦予葡萄酒良好的酸度和適宜的酒精度，單寧緊實，帶有草本氣息，富有個性』
5、智利赤霞珠的多樣性和潛力
冰川一號赤霞珠《Enclave》是智利新一代名莊冰川《Ventisquero》旗下酒款，酒莊就對它的釀造進行了革新。
釀酒師 Felipe Tosso 說：『在我看來，赤霞珠是個很復雜的品種，隻在特定的風土下才能釀出好酒，所以我們還需努力發掘好的風土，完善釀造工藝。
沿海地區不錯，但對我們來說，在東部註重海拔更有效，它能提供良好排水性和最小壓力，最終能實現我們釀造優雅、平衡、精致的赤霞珠的目的』
改變需要時間。
Marcelo Retamal 是在挑戰標準化和體制化中極具影響力的代表之一，他說：『如今智利的一些地區，已經有釀造世界頂尖水平赤霞珠的潛力，就等我們意識並挖掘出來了。
當然，這些酒上市之前並產生巨大影響力之前，自然要耗時耗力』
現在是智利赤霞珠葡萄酒改革的關鍵時刻，品嘗這些新風格的酒會給你帶來全新的體驗，起碼現在也初見成效。
在多樣性方面，智利赤霞珠很有發展空間和潛力。
Grant Phelps 總結道：『至少從葡萄種植和栽培方面看，智利的條件很好，完全可以釀造出出色的赤霞珠葡萄酒』
澳洲籍釀酒師、同時也是智利名莊桑塔麗塔《Santa Rita》的釀酒顧問 Brian Croser：『智利赤霞珠中有一種難以馴服的野性氣息，這與波爾多完全不同。
智利赤霞珠是獨一無二的，澳洲、南非或加州的都無法輕易達到相同濃鬱度和純凈度的果實。
復雜度向來是難以實現的，但當它實現了，它便是紀念碑式的勝利』
6、領先的『新式』智利赤霞珠葡萄酒
改變迫在眉睫，以下便是革新的智利赤霞珠葡萄酒中的佼佼者，普遍呈單寧精細的優雅均衡風格《後面兩款屬於智利 18 羅漢》：
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冰川一號赤霞珠；
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德馬丁諾單一園安吉拉赤霞珠幹紅《De Martino Single Vineyard Las Aguilas》
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柯諾蘇 20 桶限量版赤霞珠幹紅《Cono Sur 20 Barrels Limited Edition》
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金色聖殿酒莊赤霞珠《Domus Aurea Quebrada de Macul》
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桑塔麗塔酒莊真實家園赤霞珠《Santa Rita Casa Real Cabernet Sauvignon》《譯/ Decanter》
冰川一號赤霞珠；
德馬丁諾單一園安吉拉赤霞珠幹紅《De Martino Single Vineyard Las Aguilas》
柯諾蘇 20 桶限量版赤霞珠幹紅《Cono Sur 20 Barrels Limited Edition》
金色聖殿酒莊赤霞珠《Domus Aurea Quebrada de Macul》
桑塔麗塔酒莊真實家園赤霞珠《Santa Rita Casa Real Cabernet Sauvignon》《譯/ Decanter》
【酒友吐槽區】
小編依稀還記得第一次喝赤霞珠，果香澎湃，妥妥的奔放派！你第一次喝智利赤霞珠葡萄酒是啥味呢？
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