歌海娜《Grenache》曾一度是澳洲葡萄酒的代名詞，但後來逐漸荒廢被西拉《Shiraz》取代，要不是一些特別死忠的追隨者，它可能在澳洲已經完全絕跡了。

到如今它再次成為澳洲的珍貴的釀酒葡萄品種之一，風靡全國。

這一切是怎麼發生的呢？

曾經的輝煌

歌海娜最初到達澳洲是在 1832 年，當時隻是一些插條。

後來由澳洲葡萄種植之父詹姆斯·巴斯比《James Busby》運回進行種植。

他當時評論這個品種說：『它含有豐富的糖分和強烈的香氣』

詹姆斯·巴斯比

19 世紀 60 年代，歌海娜傳播到了新南威爾士《New South Wales》和南澳《South Australia》。

在麥克拉倫谷《McLaren Vale》，它成為混釀葡萄酒的主要葡萄品種。

歌海娜顏色較淡，且芳香，這有點像黑比諾《Pinot Noir》，但黑皮諾在溫熱的產區容易失去精致度，而歌海娜則不會。

在澳洲的其他地方，如巴羅莎谷《Barossa Valley》，它的高糖度和高成熟度使其成為釀造加強酒的理想品種。

加強酒曾一度在澳洲葡萄酒產量中占主導地位。

在第一次世界大戰之後，尤其二戰結束後，澳洲政府向退伍軍人提供土地，其中許多最終選擇了種植歌海娜。

1956年，歌海娜仍是澳洲種植最多的葡萄品種，種植面積達 2,454 公頃。

到 1964 年，這一數字上升至 3,839 公頃。

直到 1966 年，歌海娜仍然是種植最多的品種。

逐漸衰弱

在 1966 年，當時西拉在澳洲也逐漸被廣泛種植，並隨後接替歌海娜成為澳洲種植面積第一的葡萄品種，直到現在。

但這個階段的一開始，歌海娜種植面積並沒有下降，反而還在增加。

1973 年歌海娜種植面積達到了 5,782 公頃，並在 1975 年達到了 6,060 公頃的高峰《此時西拉種植面積已達到 8,572 公頃並且還在增加》。

從 1975 年開始下降，到 1982 年種植面積已降至 4,511 公頃。

1984 年，1959 年才引入澳洲的赤霞珠《Cabernet Sauvignon》種植面積已經超過了歌海娜。

到 1994 年，歌海娜種植面積達到最低點 1,920 公頃，2000 年初期再次上升至 2,000 多公頃，然後在 2015 年再次下滑至 1,507 公頃。

今天澳洲歌海娜種植面積仍然在這個水平附近，占全球歌海娜種植總數 1％。

是什麼導致了歌海娜的失勢？

許多葡萄酒企業在消失後才意識到它們的珍貴，這在葡萄酒貿易史是常見又讓人心碎的故事。

智利的派斯《Pais》是一個例子，澳洲的歌海娜就是另一個例子。

有一段時間，歌海娜是澳洲的主要品種之一，是麥克拉倫谷《Mc Laren Vale》紅葡萄酒的核心，也是該國加強酒和白蘭地產業的中堅力量。

在 20 世紀 60 年代，加強酒占澳洲產量的 80％。

到 20 世紀 70 年代，它降至 40％，而今天僅為 1％。

因此對極為適合釀造加強酒的歌海娜的需求也就很快隨之減少了。

很多老藤歌海娜當時都遭到遺棄，後來在 20 世紀 80 年代的葡萄藤救助計劃中，許多幸存的歌海娜都被種植者給予了最低優先級的治療，因為他們的注意力在其他更有價值的品種——西拉、霞多麗《Chardonnay》和赤霞珠上。

這樣導致的就是一大堆高濃度、高酒精度、葡萄幹風味和橡木風味濃鬱的葡萄酒。

優雅芳香的歌海娜遭到種植者嫌棄。

加上歌海娜的薄皮意味著如果生長季後期多雨就很可能會爆發灰黴病。

總之，到了20世紀90 年代和 21 世紀初，基本沒有人對歌海娜感興趣。

由於歌海娜變得不受歡迎，價格也越來越低，而剩下的一些都是老藤，通常又種在未開墾的土壤上，缺乏灌溉，產量非常低。

自然而然人們轉向種植別的品種去了。

即使是一直生產歌海娜葡萄酒的麥克拉倫谷也改種西拉了。

再度流行

盡管如此，仍有些人堅持不放棄對歌海娜的信心，並且最終得到了回報。

和歌海娜變得不流行的原因一樣，它又因同樣的原因重新變成了時尚。

比如低產，這使它風味更濃縮，更顯珍稀，因而更流行；再比如風味清新，很多喝膩了濃重磅礴的西拉、赤霞珠葡萄酒的消費者轉向這種風格。

黛倫堡莊園《d’Arenberg》的首席釀酒師切斯特·奧斯本《Chester Osborn》說：『對歌海娜的需求正在崛起，澳洲的每個人都在找麥克拉倫谷的歌海娜』

切斯特·奧斯本

雖然花了一段時間，但一些聰明的釀酒者意識到，低產、不需灌溉、低 pH 值的老藤歌海娜《60-70歲以上》是真正能釀出優質葡萄酒的巨大資產。

安戈瓦酒莊《Angove》的釀酒師托尼·英格爾《Tony Ingle》說：『由於大多數老藤產量較小，因此很可能要為這些祖父級的葡萄藤提供近乎溺愛的照料才能使它們生產出一些精致的葡萄』

然後更加聰明的釀酒者開始按照歌海娜葡萄的特點來釀造歌海娜葡萄酒：提前采收，采用整株發酵，少、甚至不浸漬，使用水泥發酵罐和減少橡木風味等等。

他們的目標是更漂亮、更芳香的葡萄酒，可以年輕時飲用、可以陳年，也可以用於調配。

奧斯本說，『這場運動將強大、肥壯、油膩、橡木味過重、非常難以飲用的葡萄酒變成了新鮮、活潑、芳香的風格。

歌海娜完全可以做到這一點』。

而歌海娜的價格又完全比不上西拉或赤霞珠的水平，這使得釀酒師轉用歌海娜釀酒變得更加容易。

很多時髦的釀酒師都認為歌海娜是釀造早飲風格葡萄酒的絕佳材料，而這種風格現在越來越受消費者歡迎。

從黛倫堡莊園《d’Arenberg》、托佈雷酒莊《Torbreck》和亞加拉酒莊《Yangarra》等品牌生產的精致葡萄酒，到由奧科塔酒莊《Ochota Barrels》、貝克爾斯酒莊《Bekkers》和大衛弗蘭茲酒莊《David Franz》制作的普通葡萄酒，都被葡萄酒愛好者降低了熱度，而清新的葡萄酒被帶入大家的視線。

這也可能是因為西拉、霞多麗和赤霞珠的長期的話題性使大家厭倦了。

此外，與智利派斯一樣，歌海娜重新流行拯救了一部分世界上最老的歌海娜葡萄藤，這挽救了澳洲葡萄栽培史的重要部分。

奧斯本認為歌海娜的潛力極大，而且人們應該現在就去種植。

不過他也提醒道，『這是一種非常敏感的品種，需要選擇合適的葡萄園地址』