單一純麥威士忌的歷史悠久，不僅僅隻是從標簽上的年代展現出來，從歷史記載中也能過探索到非常多的傳奇故事。
500多年前，隻有少數修道院知道如何使用大麥來釀造威士忌。
在這些『知識堡壘』之外，它的釀造過程曾是一個秘密。
啤酒是用大麥釀造的，但如何用啤酒釀造威士忌在以前一直是個謎。
隨著時間的推移，修道院外的第一批蒸餾酒廠建立了，神秘的面紗也隨之被揭開。
截至1700年，蘇格蘭、愛爾蘭和美國東海岸幾乎所有的農場都以蒸餾威士忌作為副業，沒有酒精稅，幾乎每個農民都試圖把一部分大麥轉換為現金。
然而，威士忌總是留不住。
生產結束後，酒館客人直接把酒桶裡的酒液喝光。
每個木桶中的味道都不一樣，這使人們注意這個問題，並對是誰填裝的產生極大的好奇心。
在美國，通過了一項法律規定每一個威士忌桶都必須貼上原產地的標簽，波本這個名字《來自波本郡》就是這樣產生的。
幾個世紀以來，波本威士忌和蘇格蘭威士忌在歷史上占有一席之地。
在19世紀末20世紀初，廉價而柔和醇香的玻璃瓶裝調和威士忌取代了酒吧裡的麥芽威士忌桶。
政府需要錢，而蒸餾許可證對農民來說是負擔不起的。
由此，市場開始變得集中，蘇格蘭數千個農場中隻有幾百家麥芽威士忌酒廠能夠突顯出來，他們大多為調和行業工作。
從小橡木桶裡盛出來的受人喜愛的麥芽威士忌的時代雖然成為過去式。
但這並不意味著完全結束，一些小社區仍然對這樣的形式有需求，雖然當時也可以用瓶裝。
1825年以前，蘇格蘭埃爾金《Elgin》的一家著名雜貨公司高登&麥克菲爾《Gordon&MacPhail》決定購買桶裝麥芽威士忌，並自行銷售。
麥卡倫《Macallan》和慕赫《Mortlach》等斯佩塞區重要的威士忌酒廠也注意到並積極響應，並將他們的麥芽威士忌在埃爾金裝瓶。
不僅高登&麥克菲爾認識到這個小眾市場，其他許多零售商在接下來的幾年裡也開始效仿。
但在一個世紀裡發生的兩次戰爭和許多動亂，使得其中大多數獨立裝瓶商又一次消亡。
而麥卡倫、波摩、格蘭威特和格蘭傑…等這些酒廠，開始自行銷售他們的麥芽威士忌。
高登&麥克菲爾當時仍然是以雜貨商為主，但他們擁有大量的威士忌桶存貨，在今天來看，是非常寶貴的財富。
20世紀30年代末，一家專業的獨立裝瓶商——鄧肯.泰勒《Duncan Taylor》在格拉斯哥菲爾德街20號正式註冊，在後來的60年間，其傳奇的創始人亞伯.羅森伯格收藏了數以千計的威士忌單桶，並且在公司經營的過程中為鄧肯.泰勒奠定了堅實的市場基礎和品牌形象。
直到2002年被尤安.尚德收購，並於2014年將公司遷址到亨特利國王街，如今提起鄧肯.泰勒，大家早已熟稔於心。
其裝瓶的高品質威士忌，及大量稀有威士忌桶深受消費者喜愛。
20世紀80年代，一家新的獨立裝瓶商——聖弗力《Signatory Vintage Ltd 》開始進入市場。
與知名老牌的高登&麥克菲爾不同，這個年輕的裝瓶商隻專註於蘇格蘭單一純麥威士忌，沒有雜貨店，沒有調和，也沒有酒廠會分心銷售威士忌，隻有單一純麥，其他什麼都沒有。
在20年的時間裡，西明頓《Symington》兄弟倆穩步的重新安排了整個市場。
他們吃苦耐勞，真的很努力，在幾年內就實現了其他家族在一百年內都無法實現的目標。
今天的聖弗力是一個靈活和創新的獨立瓶裝商，不斷推出新的麥芽威士忌。
他們和酒廠關系很好。
例如，隻有聖弗力設法再次裝瓶本威維斯《Ben Wyvis》的單一純麥，之前大家還以為永遠不會有了。
但現實一些來說。
小型家族企業運作的獨立裝瓶商，每年僅裝瓶幾百桶。
與大公司每年裝瓶發行量相比，隻是滄海一粟。
俗話說『哪裡有光，哪裡就有影子』。
直到2001年9月，幾乎每月都有新的年輕獨立裝瓶商進入市場。
他們中的大多數並沒有從暮色中走到聚光燈下。
威士忌來源讓人質疑，且質量也很不穩定。
更有甚者，從未見過他們裝瓶的橡木桶。
他們有時被稱為『扶手椅裝瓶商』，因為他們坐在家裡，讓其它人在其他地方瓶裝麥芽威士忌。
他們不知道威士忌的味道，也不在乎。
單一純麥威士忌在市場上呈現是大流行的活躍狀態，也許消費者會為美好的故事和充滿異國情調的蓋爾人的名字買單。
但消費者並不是那麼無知。
他們注意到自己被騙了，也許他們可以被愚弄一兩次，但不會有第三次。
大公司也意識到了這些帶有他們名字的可疑裝瓶的風險。
所以經常采取法律措施應對這些裝瓶。
一些酒廠，其中包括一些重要的酒廠，如格蘭傑Glenmorangie、格蘭菲迪Glenfiddich、格蘭花格Glenfarclas和百富Balvenie，嚴格禁止他們的名字被使用。
從2002年夏天起，帝亞吉歐決定不再向獨立的瓶裝商出售他們重要的威士忌酒廠的酒桶。
現有的合同還會繼續履行，但從長遠來看，這部分市場會面臨拿不到貨慢慢幹涸的風險。
而同時，他們也決定自己進入高價值裝瓶業務。
比如：提供一系列令人印象深刻的特殊裝瓶，私人收藏系列，特別發行版等，也都受到收藏家的高度歡迎。
獨立的瓶裝商意識到了這種迫在眉睫的危險。
二級和三級酒廠是賺不到錢的。
大而知名的品牌有著巨大的優勢。
如果大公司仍然可以供應酒桶，他們希望通過這種品牌管理獲得豐厚的報酬。
後來，高登&麥克菲爾買下了本諾克《Benromach》酒廠。
伊恩·麥克勞德《Ian MacLeod》收購了格蘭戈因《Glengoyne》，而默裡·麥克達維德《Murray McDavid》，一家有抱負的新獨立裝瓶商，收購了佈赫拉迪《Bruichladdich》。
隻有聖弗力落後了，直到2002年夏天。
最初他們想收購阿貝(Ardbeg)，但被格蘭傑出價超過。
2002年，他們收購了小酒廠埃德拉多爾《Edradour》。
獨立裝瓶企業未來有什麼存貨？
中期來看，市場將得到鞏固。
太多每年隻裝幾個木桶的小企業無法生存。
他們必須提出新的長期戰略。
例如，他們可以建立一個新的蒸餾酒廠，就像阿蘭島《Isle of Arran》，德魯姆吉什Drumguish《斯佩塞》和齊侯門《Kilchoman》所做的那樣。
或是用最簡單和最廣泛使用的方法——接管已經封存的酒廠。
然而，問題出在細節上。
哪家優秀的酒廠被封存並且價格能負擔的起？
鮮為人知的酒廠是最便宜的，但它們的潛力也最小。
酒廠關閉的時間不應該太長，否則庫存就不夠大，無法長期維持客戶群。
這是一個兩難的選擇。
大公司們各顯神通，各自瓜分市場，但隻是對他們有吸引力的市場。
除了一些專家，誰還想嘗試獨立裝瓶的托明圖爾《Tomintoul》，塔穆納法林《Tamnavulin》或格蘭卡丹《Glencadam》？
他們可能還是會被有意向的裝瓶商裝瓶。
然而，知名品牌卻什麼都不肯供貨給出。
有一點是肯定的：好的單一麥芽威士忌有它的價格，人們願意付出這個價格。
蘇格蘭人明白這一點。
大公司和小公司有同樣的機會。
鑒賞家喝的是他喜歡的單一純麥威士忌，而不是廣告上說得熱鬧且離譜威士忌。
小酒廠將繼續小批量生產優良的單一純麥。
威士忌『地球村』已成為現實。
每個人都可以在全球市場上提供自己的產品。
消費者將最終的去決定哪些酒廠和裝瓶商能生存下來。
文章來源：單一純麥威士忌俱樂部