我們之前和大家粗略提到過『混血威士忌』。
什麼波本和單麥混啊，蘇格蘭和日本混啊，威士忌和啤酒混啊之類的組合。
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猶記得在那篇文章的互動環節裡，大多數讀者都對各類混血威士忌抱著開明態度。
既然大家感興趣，我們幹脆和大家詳細的扒一扒威士忌界的『混血』
不要以為『混血威士忌』是近幾年才興起的概念，其實這種釀酒方式由來已久。
今天，就給大家帶來咱們 混血威士忌系列的第一期
當舊世界遇上舊世界：雪莉桶威士忌
在談及威士忌的口味時，木桶的影響是不可小覷的。
而在漫長的威士忌歷史中，又出現了多種不同材質和產地的木桶，在這其中，雪莉桶既便不算最富盛名，也算是『可玩性』最高的一種。
雪莉酒在西班牙的地位，就如同蘇格蘭的單麥威士忌，是捍衛『舊世界』尊嚴的貴族階級。
這種由法律規定，隻能在安達盧西亞省赫雷斯城釀造的加強型葡萄酒，不僅讓西班牙在葡萄酒界站穩了地位，更惠及到了遙遠的蘇格蘭，產下了私生子。
雪莉酒的熟成年份也會直接影響酒的顏色
蘇格蘭人對雪莉酒的喜愛由來已久，早在1548年的愛丁堡就有對飲用雪莉酒的記載，而到了18世紀，雪莉酒更是同朗姆酒一起成了流行的異域酒類。
在市民狂熱的消費需求下，一桶桶雪莉酒從西班牙被運輸到了蘇格蘭的格拉斯哥等港口城市。
而那時恰逢威士忌銷量走高的時候，蘇格蘭境內的橡樹林顯然供不應求，酒商們一邊從法國和英國進口木材，一邊也『廢物利用』，將運輸用的朗姆酒桶、雪莉酒酒桶、幹邑酒桶都拿來充數。
沒錯，這就是雪莉桶和威士忌合作的開始了，多虧了吝嗇的蘇格蘭酒商們，最初的『混血威士忌』就此誕生。
1853年的格拉斯哥港口
如果說兩百年前蘇格蘭人因為囊中羞澀不得不用雪莉桶，那麼又是什麼原因讓它延續至今，成為了威士忌不可或缺的一大元素呢？
很簡單，當我們評價一款威士忌時，從香味、到口感甚至是尾調的多樣性，絕大多數都是木桶賦予的。
受生長環境的影響，美國橡木桶常呈現香草、 椰子、 香料和巧克力的香氣，而歐洲橡木桶則常呈現樹脂、 丁香和皮革的氣息。
有趣的是，在西班牙，雪莉酒的釀酒師卻常使用美國橡木桶，這也是因為其香氣較清淡，能夠保證雪莉酒的原味不被木桶侵染。
不過，很多威士忌雪莉愛好者卻更偏愛歐洲橡木雪莉桶所帶來的厚重感和丹寧，這種推崇無形中抬高了歐洲橡木雪莉桶陳年威士忌的身價。
而雪莉桶威士忌的基因也要被揭開了：
其熟成所用的雪莉桶，並不是之前熟成過雪莉酒的木桶，而是用來運輸《甚至還有發酵》雪莉酒的木桶，而後者往往是專門制作的新桶，並非用於雪莉酒的陳年。
如此一來，木桶既沾染了雪莉酒的香氣，又能保證較長的使用年限，自然受到了威士忌釀酒師的歡迎。
運輸中的橡木桶，百年前的海運往往需要數周，甚至長達數月
釀酒師們為了驗證這一觀點，曾將少量雪莉酒與威士忌直接混合，然而結果令人失望：省略了木桶，那迷人的香味並沒有出現。
當時甚至有個叫William Phaup Lowrie的蘇格蘭酒商，同時也是雪莉酒的代銷商，專門進口美國橡木新桶，之後用雪莉酒浸泡以模擬『運輸』的過程，再轉賣給威士忌酒廠賺取差價。
在雪莉桶中熟成的威士忌
而到了1986年，西班牙出臺法律規定，所有雪莉酒都必須在赫雷斯本地裝瓶，而用於運輸的雪莉桶自然不復存在了。
如今威士忌酒廠所使用的雪莉桶，都是像William Phaup Lowrie那樣，用陳釀雪莉酒對新橡木桶進行加工處理。
而將『雪莉風味』和『木桶風味』分開考慮時，釀酒師們發現，熟成年份較少的威士忌受雪莉酒風味影響更大，而高年份的威士忌往往會有更突出的橡木風味。
這也解釋了一些階段性使用雪莉桶熟成的威士忌，反而比全雪莉桶熟成的版本更具有『葡萄酒』風味。
還記得全雪莉桶熟成的Black Bowmore 1964嗎，這一系列的威士忌熟成年份越高，『雪莉酒』的存在感越弱。
稍有遺憾的是，雪莉桶的壽命是短暫的，雪莉酒的風味僅在第一次灌裝時發揮最大的作用，第二次灌裝已有明顯的衰減，多次灌裝後就完全失去了風味。
不過，這也算是雪莉桶的迷人性格之一吧。
話說……退休的橡木桶會被用來做什麼呢？
所以，當你喝著一杯用雪莉桶熟成的威士忌時，回想一下：在若幹年前，就為了這瓶酒，人們把雪莉酒倒進來，又倒出去。
這還挺有意思，不是嗎？
當然了，威士忌產業發展到現在，『混血』的概念儼然變得更加大膽。
在下期混血威士忌系列中，我們將給大家聊聊，在威士忌世界裡，東方世界和西方世界，是怎麼發生碰撞的。
敬請期待吧。