近兩年，單一麥芽威士忌已經成為了威士忌圈裡的一個風向標，指引著無數有志之士向著她前進。
一部分是上層社會，認真玩票兒的掏出真金白銀，一部分是收藏家，作為畢生理想的玩命研究。
當然，絕大多數的還是普通消費者，把單一麥芽威士忌融入自己的生活節奏，時不時有格調地來一杯。
從中國的白酒、英國的金酒到俄羅斯的伏特加，全世界這麼多不同類型的烈酒，偏偏威士忌最受追捧，尤其是蘇格蘭威士忌。
在這種影響的加持下，威士忌成為蘇格蘭的支柱產業之一。
數據顯示，截止到2016年底，蘇格蘭威士忌的出口總值與相對於10年前已足足上漲了56%，盡管近兩年經濟環境並不好，但市場對威士忌的需求依然強勁，尤其是單一麥芽威士忌，這類威士忌目前已占蘇格蘭威士忌出口總值的近25%，而5年前這個數字還是18%。
而在去年年底Diageo公司《全球最大的洋酒公司》分享的數據顯示，Diageo分佈在50多個城市的200多家的酒吧，單一麥芽威士忌在2013年消費是5017瓶，2014年是22874瓶，2015年是94762瓶，到了2016年，截至到2016年11月23日已經達到198360瓶！
蘇格蘭威士忌可分為純麥威士忌、谷物威士忌和混合威士忌三種類型。
蘇格蘭單一麥芽威士忌是指酒液完全來自於同一家蒸餾廠，以 100% 發芽大麥為原料釀造，在該廠自有的倉庫設施裡，在不超過 700 升的橡木桶中，陳釀超過三年以上的威士忌。
此酒具有泥煤所產生的豐富香味。
按規定，陳釀時間至少三年，一般陳釀五年以上的酒就可以飲用，陳釀七年至八年的酒為成品酒，陳釀十年至二十年的酒為最優質酒。
而陳釀二十年以上的酒，其自身的質量會有所下降。
純麥芽威士忌深受蘇格蘭人喜愛，其味道相對濃烈。
谷物威士忌采用多種谷物作為釀酒的原料，如燕麥、黑麥、大麥、小麥、玉米等。
谷物威士忌隻需一次蒸餾，主要以不發芽的大麥為原料，以麥芽為糖化劑生產的威士忌。
谷物威士忌酒主要用於勾兌其他威士忌酒和金酒，市場上很少零售。
混合威士忌，是指用純麥芽威士忌和谷物威士忌摻兌勾和而成的。
兌和後的單一麥芽威士忌獨特泥煤香味被沖淡，嗅覺上更加溫和。
根據純麥芽威士忌和谷物威士忌比例的多少，兌和後的威士忌依據其酒液中純麥芽威士忌酒的含量比例分為普通和高級兩種類型。
一般來說，純麥芽威士忌酒用量在50-80%者，為高級兌和威士忌酒；如果谷類威士忌所占比重大，即為普通威士忌酒。
值得一提的是，混合威士忌的出現，一開始是要彌補威士忌產量及質不易掌控的問題，加上其口味比較溫和，讓喝不慣重口味麥芽威士忌的消費者易於接受，價格也比較便宜，因此混合威士忌最先占領威士忌消費市場。
而今，酒圈刮起的單一麥芽威士忌風潮，卻是威士忌市場的必然發展趨勢。
原因我總結了以下幾點：
一：威士忌客戶群體的增加
根據中國社科院的研究報告，目前中國中等收入人口超過1億，未來10年，中國中產總人口的比例可能達到30%～40%。
此外，某英國雜志在調研中國中等收入家庭情況的報告中也顯示，到2020年，中國中等收入家庭人口將超過4.7億。
2020年的中國私人消費預計將從目前的32000億美元增長至56000億美元，中等收入家庭及富裕收入家庭消費將占中國整體消費的81%。
中國快速成長起來的高凈值人群，給單一麥芽威士忌帶來了巨大的市場發展潛力。
二：酒圈在消費升級
『酒圈正在發生消費升級』山東斯馬特國際商務咨詢有限公司總經理郭海冰說 ，『在洋酒整個發展的過程中，它會有個消費升級的過程。
消費者喝過了價格相對較低的混合威士忌，他就想嘗嘗更貴的單一麥芽威士忌會是什麼味道，而一旦喝過了單一麥芽威士忌，你很難不愛上它。
比如我們吃火鍋，吃多了清湯火鍋，我們可能願意去嘗試一下麻辣火鍋是什麼味，而吃慣了麻辣火鍋的人，再轉過身去吃清湯火鍋可能就會覺得有點索然無味了。
當然，偶爾我們還是會去吃清湯火鍋，也絕對還會有一部分人從來就沒去嘗試而一直吃著清湯火鍋。
三：單一麥芽威士忌的文化滲透
單一純麥威士忌的原料通常隻有大麥和水，並且完全由同一家蒸餾廠釀造，而不是像調和型那樣會用不同廠家的威士忌原漿勾兌。
大量廣告、文學作品以及好萊塢電影中塑造的形象裡我們經常能看到蘇格蘭單一麥芽威士忌的身影。
看過電影《007:大破天幕殺機》中那個眼神略帶憂傷的邦德，在蘇格蘭高地莊園中喝下一杯麥卡倫單一麥芽威士忌後，你很容易把這種金黃色液體與高地那令人窒息的荒原魅力以及邦德身上投射的紳士氣質聯系起來。
當你消費威士忌時其實也是在消費這種產品背後的文化內涵。
在這種文化影響力的加持下，每年在蘇格蘭舉辦的威士忌節以及各家酒廠的開放參觀活動都會吸引世界各地遊客前去『朝聖』。
而說起單一麥芽威士忌就不得不提到已故的著名酒評人邁克爾·傑克遜。
傑克遜早年的著作《麥芽威士忌伴侶》不但確立了他在威士忌行業中的大師級地位，也助推近年來在美國、日本等成熟市場乃至亞洲市場的單一麥芽威士忌熱潮。
他在著作中用優美筆觸寫下的單一麥芽威士忌之所以迷人的根源：高地的氣候風、給酒體帶來獨特風味的泥煤、傳承多年的釀造工藝等等。
他不但寫書，還在眾多歐美主流報紙和刊物上發表酒評文章，用文字喚醒沉睡多年的單一麥芽威士忌文化。
郭海冰說：『海外遊的興起，也會助力單一麥芽威士忌市場滲透率的提升。
有很多客戶是從國外回來後喜歡上了單一麥芽威士忌。
『
四：消費者越來越成熟
國內消費者已經從一開始的盲目跟風消費，到現在的選擇消費，起初大家拿一瓶威士忌，可能不會關注它的品牌、原料，但是在這一兩年的變化中，大家開始對品牌、對具體的品類有了明確的要求。
這樣的事情首先發生在北上廣深這樣的一線城市，進而延伸到類似濟南的這種二三線城市』郭海冰說，『過去是產品選擇客戶，現在是客戶選擇產品』
面對越來越成熟的消費者，現在的威士忌經銷商都不得不更加專業地來應對。
就拿現在在濟南比較流行的DALMORE 單一麥芽威士忌來說，原來消費者最多會想知道知道它的味道產地等，而現在，經銷商除了需要告訴客戶它的一些基本屬性外，還必須告訴他更多：比如它是用世界上最好的西班牙雪利酒桶和美國的白橡木酒桶貯藏的，這款酒泥煤味更濃鬱些，那款偏清淡，他們的鹿頭標志是因為酒廠的主人Mackenzie家族曾因為拯救國王而得到的鹿頭勛章，它在國際葡萄酒及烈酒大賽中拿過一次金獎、兩次次最佳，它是世界上最貴的10種威士忌之一，它的一款62年DALMORE 單一麥芽威士忌曾創造單瓶最貴威士忌的世界記錄……
消費者之所以對它的釀造和淵源感興趣，我想有極大的原因是因為在酒桌上如果你能說出這些會是很有面子的一件事，而中國人大多都愛面子。
臺灣與大陸相當接近的飲食習慣，以及文化風俗對於大陸發展威士忌市場具有借鑒意義。
而臺灣的洋酒市場發展至今，大致經歷了三個不同階段。
第一階段是幹邑的天下，它的口感很甜，包裝顯得比較高檔。
隨著威士忌的出現，洋酒市場進入到第二階段，而且威士忌非常符合臺灣年輕人的口味。
第三階段則屬於分眾市場，消費者變得更加成熟，他們會選擇自己鐘愛的威士忌，並逐步從混合型威士忌轉向單一純麥芽威士忌。
臺灣目前單一麥芽的消費量占威士忌總消費量的50%左右。
這不難看出，單一麥芽威士忌在大陸還有極廣的發展勢頭。
人的味蕾是需要訓練的。
就像當初葡萄酒剛進中國的時候，很多人覺得口味酸酸的，喝的時候也會兌上其他的飲料。
同樣的，威士忌在混合之後，已經失去了它原有的味道。
單一麥芽威士忌能極大地表現酒廠特色和產區風土特色，它獨特的香氣與層次感是混合威士忌無法比擬的。
隨著時間的推移，將會有越多的人愛上喝單一麥芽威士忌，它是一種身份象征，是一種品質追求，是一種高端生活方式；更是一種名為單一麥芽的藝術品。
單一麥芽威士忌早已具備了成為中國內地市場新寵的必備條件，未來就看成長速度有多快了。
環球酒報小編晶晶整理報道
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