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對許多人來說，美國威士忌意味著波本威士忌，但越來越多的鑒賞家們正打算讓時光倒流。
黑麥威士忌，一種與美國歷史息息相關的古老烈酒正在逐步回到威士忌的舞臺。
『黑麥的最初崛起與美國的崛起相吻合，這是一種從反抗英國殖民中誕生的烈酒』美國哥倫比亞廣播公司的晨間新聞節目CBS This Morning曾在介紹黑麥威士忌時如此形容。
然而，就是這種歷史悠久的烈酒，在禁酒令之後的很長一段時間裡都無人問津。
美國蒸餾酒協會(DISCUS)的經濟學家戴維·奧茲戈(David Ozgo)曾將2000年以前黑麥威士忌的銷量形容為『幾乎不存在』。
而最近幾年，黑麥威士忌也在威士忌熱潮和手工精釀運動的帶動下煥發生機。
出品黑麥威士忌的品牌越來越多，它們不乏歷史品牌的重新復活，也有不少是威士忌世界裡的新興來客。
對於愛酒之人，黑麥威士忌是一個既古老又新奇的世界，為了更好的品鑒、了解和選購黑麥威士忌，我們還得從這種酒的歷史開始說起。
烈酒的誕生在世界各地都是一個相似的過程，多餘的作物無法長期保存是蒸餾酒產生的一種根源。
黑麥，在歷史上曾是歐洲窮人餐桌上的主食，此後隨著新移民的腳步來到了美洲大陸。
相比於原生於美洲的玉米，黑麥這種更熟悉的作物在早期更受移民們歡迎。
於是，黑麥威士忌的出現也就不足為奇了。
黑麥威士忌大約誕生於18世紀末期，數以千計的小型釀酒廠出現在紐約、賓夕法尼亞、弗吉尼亞和馬裡蘭各地。
當美國獨立之後，一切與英國有關的東西都變得過時，黑麥威士忌也因此顛覆了朗姆酒的統治，成為人們偏愛的選擇。
早期的黑麥威士忌形成了兩種不同的風格。
賓夕法尼亞《Pennsylvania》或者叫莫農加希拉《Monongahela》風格，以及馬裡蘭風格。
在當時，谷物尚不能大量運輸，所以釀酒師們都是從附近的農場就地取材，而賓夕法尼亞北部幾乎找不到玉米，使得這裡的黑麥威士忌中黑麥的含量極高，以濃鬱的辛辣味著稱。
稍微偏南的馬裡蘭州生產的黑麥威士忌中，黑麥占比通常在65%左右，明顯會更甜和醇厚。
當鐵路出現之後，黑麥威士忌被運輸至人口稠密的美國東部地區。
同一時期的波本威士忌卻並未能享受同樣的便利，隻能延河運至新奧爾良或是通過陸路穿越山區。
那是黑麥威士忌大行其道的年代。
從內戰結束到禁酒令出臺，黑麥威士忌都是美國人消費的主要威士忌品種。
禁酒令的出臺使得黑麥威士忌的生產陷入停滯，而禁酒令之後，無論是二戰後美國政府對玉米產業的扶持還是加拿大『黑麥』威士忌的沖擊都使得賓夕法尼亞的威士忌產業不斷向下。
在賓夕法尼亞州西南部，禁酒令前有100多家釀酒廠在運營，禁酒令後最大的黑麥釀酒廠Overholt於1951年關閉。
從禁酒令結束到2006年，黑麥威士忌一直在走下坡路，當時美國黑麥威士忌的銷量是15萬箱，而同期波本威士忌的銷量是1470萬箱。
黑麥威士忌，成為了名副其實的被遺忘的瑰寶。
大約在2006年，手工雞尾酒運動開始席卷美國酒吧，從舊金山、紐約到芝加哥，調酒師和消費者都熱重現一些禁酒令之前的時代產物，而他們發現黑麥威士忌是主要的角色。
同樣推動黑麥威士忌變革的還有手工精釀運動，美國各地湧現出一千多家小型蒸餾廠生產各種新奇的酒，這其中黑麥也是一個主要的選擇。
在黑麥威士忌遍地開花的復興大潮中，一位禁酒令時期走私商的後代Scott Bush試圖重現家鄉曾經流行的黑麥威士忌。
脫離威士忌釀造的中心肯塔基或者是賓夕法尼亞，這是屬於小鎮的威士忌故事，也是坦普頓《Templeton》黑麥威士忌的故事。
坦普頓，是愛荷華州卡羅爾縣的一座小鎮，在2020年的人口普查中，這裡的居民隻有352人。
這樣一個小鎮卻在禁酒令期間因為黑麥威士忌而成名，在芝加哥、奧馬哈和堪薩斯的地下酒吧極為流行。
坦普頓的黑麥威士忌最早是禁酒令期間當地人為了自給自足而在地下制造，但由於質量較高，越來越多的外地買家紛至沓來，並且他們還願意支付溢價。
時值美國大蕭條期間，當地的居民發現制造黑麥威士忌是補貼家用的好渠道，在巔峰時期，這裡出產的私釀威士忌每月能裝滿3節火車車廂。
禁酒令結束之後，坦普頓的黑麥威士忌並沒有結束，當地人繼續以小批量私釀的形式非法生產數十年，直到Scott Bush決心合法復活家鄉的威士忌，並證明好的威士忌不一定必須在肯塔基州，愛爾蘭或蘇格蘭生產。
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如今，坦普頓已經成為全美銷量第一的純黑麥威士忌《Straight Rye》，並銷往全球35個國家市場。
從當初的小鎮出發，坦普頓於2018年建成了投資3500萬美元的全新酒廠，占地81000平方米，年產量可達到300萬瓶。
經過擴建之後的坦普頓酒廠，如今在愛荷華州的小鎮上通過黑麥威士忌傳播著他們引以為傲的社區精神和威士忌生活。
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初識坦普頓的威士忌，也是發現它在酒吧越來越高頻的出現。
是什麼使得調酒師們不約而同的選擇同一款威士忌作為基酒？
我們由此開始好奇坦普頓背後的風味與故事。
坦普頓的黑麥威士忌采用95%黑麥和5%大麥的原料配方，不含玉米成分，按照風格劃分是典型的莫農加希拉風格。
所有威士忌都符合Straight Rye標準，至少2年陳年，不添加任何色素、香料和其他烈酒。
目前常見的坦普頓產品是其旗艦系列的4年和6年，以及珍藏級別的坦普頓10年。
坦普頓4年是該品牌的主推產品，早在2009年就獲得了Jim Murray《威士忌聖經》的年度最佳黑麥威士忌，並且三次在舊金山烈酒大賽上獲得金牌。
這款4年的陳釀酒精度為40%，風味上呈現明顯的香料與焦糖，純粹而持久，是黑麥威士忌的入門之選，也是許多調酒師的基酒選擇。
坦普頓6年不僅年份更高，裝瓶度數也達到了45.75%，並且是非冷凝過濾。
坦普頓6年在2020年的舊金山烈酒大賽上獲得雙金獎，2020年的世界烈酒大賽獲得金牌。
這款酒比之坦普頓4年擁有更多的復雜度和趣味性，在風味上呈現更多水果、橡木和醇厚感。
而作為珍藏級別的坦普頓10年更是令人心動，畢竟能達到10年酒齡的黑麥威士忌放之全世界都少之又少。
坦普頓10年由手工挑選的單桶裝瓶，裝瓶度數52%，每一瓶都有單獨的桶號標識，數量極少。
在風味上，坦普頓10年帶有招牌的黑麥香料味和奶油焦糖感，豐富復雜的巧克力和香草味，是專為鑒賞家和挑剔的愛好者準備的佳釀。
此外，坦普頓在今年還有兩款限量版的新品發佈——坦普頓2022桶強版黑麥威士忌和坦普頓歐羅索雪利桶黑麥威士忌。
你可別因為沒有標註年份就忽視它們，了解下來之後這兩款新酒可以說是誠意拉滿。
坦普頓2022桶強版黑麥威士忌在全新烤焦的美國橡木桶裡陳化超過10年以上，並且采用原桶強度裝瓶，酒精度為57.3%。
這款酒同坦普頓10年一樣，每一瓶都彌足珍貴，數量非常有限。
坦普頓2022桶強版在風味上呈現出牛奶巧克力、烤杏仁和深色水果的香氣，專為坦普頓黑麥威士忌的忠實愛好者準備。
坦普頓歐羅索雪利桶黑麥威士忌則以雪利桶收尾的呈現帶來黑麥威士忌的創新風格。
酒液以6年酒齡的黑麥威士忌為基礎，再於Oloroso雪利桶中進行9個月的二次陳釀。
最終黑麥本身迷人的深色水果風味與雪利桶的葡萄幹香氣相遇，得到豐富華麗的水果與香料香氣。
如果你喝過一些黑麥威士忌，還是對這種威士忌保持著辛辣、粗獷的印象，或者你在琳瑯滿目的酒款中感覺無從下手，坦普頓都是一個不錯的選擇。
這是一家黑麥威士忌復興的先驅，延續著禁酒令時代流傳下來的精神，更重要的是，它的風味已經成功在國外已經創造了每年上百萬箱的銷量，也收獲諸多酒評家、從業者的好評。
從坦普頓，你可以進入一個以黑麥威士忌為中心的世界，感受美國威士忌的另一面。
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