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掐指一算，日本威士忌也火了好多年了，最初提起「威士忌」，人們並不會想到跟日本有什麼關系；提起「日本」，人們心中的印象是「清酒」，威士忌這種烈火一樣的飲品似乎也和嚴謹古板的日本形象「不太搭」。
上世紀初時，大多數人都並不看好日本威士忌，甚至包括日本人自己，也並不十分推崇自己國家的威士忌。
對他們來說，日威是一種用來買醉的酒，不會有人花時間精力去研究它，更別提去吹捧、宣傳日威了。
然而到今天，沒有人會再這麼想了。
日本從蘇格蘭學得了威士忌，卻把威士忌做到了極致，自成一派。
2001 年時，餘市的一款 10 年單桶原酒強度威士忌獲得了《威士忌雜志》《Whisky Magazine》的「至高無上獎」《Best of Best》，這是第一次有蘇格蘭以外的威士忌獲此殊榮，這也開啟了世界各國的威士忌專家對日威的關注，一發而不可收拾。
日本威士忌，到底是怎麼火起來的呢？
故事還得從頭說起……
1
日本威士忌的歷史
雖然在現在我們的印象中，日威仿佛是這幾年才興起的，在威士忌的釀造原理已經公之於眾的如今，「仿一下」似乎也不是什麼困難的事，但其實並非如此。
其實早在 19 世紀的德川幕府時代，威士忌就已經出現在日本境內了，當時被稱作「西洋烈酒」。
隨著明治維新轟轟烈烈地進行，「文明開化」的口號下，人們內心充滿了對西方先進事物的渴望，於是自然而然地，有人開始嘗試自己釀造「西洋烈酒」。
然而在當時，這種酒是怎麼釀的，日本人還一無所知，所以隻能是用日本當時現有的一些食材來仿制。
不過那時的西洋烈酒終究隻是一種小眾獵奇的非必需商品，要說後來是怎麼步入現代化的威士忌釀造的，就不得不提日威發展史上最重要的 2 個人——鳥井信治郎和竹鶴政孝。
左：鳥井信治郎 右：竹鶴政孝
生產出「真正的威士忌」
鳥井信治郎生於 1879 年，成年後開始經營一家葡萄酒商店，一開始銷量並不好，於是鳥井便擼起袖子自己幹，自己探索各種葡萄酒的調味方式，以求做出適合日本人口味的酒。
後來偶然有一次，他做出來加過酒精並在橡木桶中熟成了幾年的葡萄酒，這種酒的風味類似於「威士忌」，並且在市場上很受歡迎，這讓鳥井看到了在日本生產銷售「真正的威士忌」的希望。
1923 年鳥井信治郎在日本京都西南部的山崎郊區建立了日本的第一座威士忌蒸餾廠——山崎蒸餾廠《Yamazaki Distillery》，並漸漸地把它發展為舉世聞名的三得利公司《Suntory》。
1918 年，竹鶴政孝留學蘇格蘭學習威士忌釀造技術，學成回國後進入鳥井的蒸餾廠工作。
1929 年時，鳥井和竹鶴一起推出了日本第一瓶真正的麥芽威士忌，但是銷量卻不盡人意，想來是因為味道太特別了，日本消費者一時難以接受。
日本威士忌到底該走向何方？
鳥井認為，東方人與西方人存在先天喜好上的差異，因此日本威士忌在釀造調和方面應該有所調整，但是竹鶴並不認同，他堅持蘇格蘭傳統制法，要繼續改進完善現有的設備工藝。
因為釀酒理念上的分歧，兩人漸漸分道揚鑣。
1934 年，竹鶴在餘市創立了餘市蒸餾《Yoichi Distillery》廠，擁有了自己的品牌：Nikka《日果》。
後來，兩家酒廠一直進行著激烈的鬥爭，試圖尋找日本威士忌的定義。
自此日本市場上出現了兩派不同的威士忌：符合亞洲人口感、甜美柔和的三得利公司《旗下有山崎、白州和響 3 個威士忌品牌》以及專註於傳統蘇格蘭工藝的日果公司《有竹鶴、餘市和宮城峽三個系列》。
日本經濟的縮影
日本威士忌的興衰和日本經濟的起伏緊密相連。
上世紀七八十年代時，威士忌在日本商人中逐漸流行起來，成為了一種身份和地位的象征，當時最流行的是「威士忌 + 蘇打水」的 Highball 喝法。
到了 90 年代，經濟動蕩的時期，燒酒和啤酒這種更加大眾化的酒成為了消費主流，日本威士忌又受到了冷落。
直到步入 21 世紀，日威開了掛似的不斷獲獎，其中最重磅的是 2015 年時，山崎 2013 雪利桶獲得了《威士忌聖經》《Whisky Bible》所評的「年度最佳威士忌」。
於是「日本威士忌擊敗蘇格蘭」震驚了全世界，而日本威士忌價格開始瘋狂飛漲。
這麼一品，真是有種威士忌界的「巴黎審判」的意味，想想現在的加州赤霞珠是什麼地位？
未來的日本威士忌呢？
2
日本威士忌有什麼特別之處？
日本威士忌脫胎於蘇格蘭威士忌，所用的麥子和泥煤也是從蘇格蘭進口的，但是成品的風格卻獨樹一幟。
日本威士忌酒廠對傳統的蘇格蘭威士忌釀造技術做了一些改良，融入了本土特色，生產出了更加精致、和諧、圓融的威士忌。
有人對日本與蘇格蘭的威士忌做了一個生動的比喻，前者像是細致的日本懷石料理，精致細膩，可細細品味其口感、味道與層次；而後者是有點粗枝大葉的德國菜，但勝在夠強烈，個性鮮明，受到歐美人的歡迎。
很多人都覺得日威的一大特點是「柔」，但其實也要具體看是什麼品牌。
三得利公司旗下的山崎、白州、響等品牌，的確是相對蘇格蘭威士忌比較溫和的，但日果旗下的餘市等威士忌走的是蘇格蘭傳統風格，口味算不上很溫和。
日本人做威士忌，真的是以一種虔誠的姿態。
「我們不將威士忌視為一種生產，而是一種藝術」。
風土的藝術
現在「風土」這個概念非常流行，用在威士忌上的話，日本威士忌就是非常重視風土的。
三得利和日果公司都在日本的不同地方選址建造了蒸餾廠，以獲取不同氣候環境下的不同風味。
比如山崎酒廠就位於日本茶道鼻祖曾建立茶室的地方，這裡的甘美水質可是一絕。
餘市則位於北海道，酒廠距離日本海海岸僅 900 米，與蘇格蘭「寒冷濕潤」的氣候非常接近。
橡木桶的藝術
日威在橡木桶的選用上非常講究，不僅采用傳統的雪利桶、波本桶或新桶，還開創性地使用了具有日本特色的水楢桶甚至梅酒桶來熟成威士忌。
水楢樹
來自西方的威士忌遇到東方的桶，隱隱地透出一種檀香的氣息，甚至有了一些「禪意」，喝上一口，仿佛魂穿了神秘的日本神社。
3
物依稀為貴
傳奇是永遠的談資
這就不得不提喝威士忌的人一定聽說過的日本傳奇酒廠——輕井澤。
輕井澤號稱世界上「最珍貴、最稀有、最傳奇」的威士忌，在日威的發展史上創下了種種突破性的記錄：1976 年出產日本第 1 支單一麥芽威士忌，多次創下日本威士忌單瓶最貴拍賣記錄……
輕井澤對自己的要求很高，原料使用蘇格蘭進口黃金諾言大麥《Golden Promise》，陳年用雪利桶，蒸餾器非常小，還采用直火蒸餾的方式，所以產量就非常稀少。
很可惜的是，當年人們對威士忌的關注本就不多，80 年代中後期威士忌市場越來越沒落，輕井澤產量小又收益不佳，終於在 2000 年時停產了。
停產多年後，輕井澤才重新被人挖掘，開始受到各國威士忌愛好者的追捧。
本就不多的產量，停產後喝一瓶少一瓶，使得輕井澤在如今已經成為了身份地位的象征。
同樣的事情發生在後來的餘市和宮城峽身上，這 2 個品牌停產以後，日威一下子成為了搶手貨，連帶著沒停產的三得利旗下威士忌的價格也水漲船高。
有人說日本威士忌是停產造就的傳奇，這話既對也不對。
輕井澤、餘市等品牌的確是在停產以後地位一步登天的，但是停產的酒廠那麼多，怎麼沒各個都登天呢？
封神的根本原因，當然還是這些威士忌本身的優秀品質了。
瞬息萬變的市場與大器晚成的威士忌
如果用一句話來概括日威為啥能火成這樣，或許就是這句「物以稀為貴」了。
大家都知道，威士忌從釀造、蒸餾到最終上市銷售，中間要經歷 N 多年的桶中熟化，10 年的都隻能算「入門款」而已。
但是 10 年，市場會發生多大的變化呢？
10 年前實驗性地生產了小批量的威士忌，誰能保證 10 年後會突然爆紅，供不應求呢？
所以現在日威瘋狂收到追捧的根本原因，還是物以稀為貴啊。
所以，日本威士忌值得剁手嗎？
值得啊！當然值了，只要你有錢！
不過有個問題是，日威發展史還比較短，各方面的法規其實現在也不是十分完善，現在在日本裝瓶的威士忌都可以叫作「日本威士忌」，所以可能你買到的日威不是你想的那種日威，它有可能是在其他地方生產的。