威士忌大師Jim Murray在其出版的2015年《威士忌聖經》中評選出了世界上最好的威士忌，但桂冠沒有落到老牌威士忌產國——愛爾蘭、蘇格蘭身上，而是給了後起之秀——日本。
日本威士忌的風潮悄然掀起，在拍賣會上，一瓶1960年份的輕井澤《Karuizawa》威士忌Bonhams拍出了918,750港幣的高價，創造單瓶日本威士忌價格世界紀錄；全套羽生《Hanyu Ichiro》『撲克牌系列』威士忌更是創下了系列日本威士忌拍賣的世界紀錄。
短短幾十年，日本威士忌『趕蘇超美』，風頭強勁，到底是什麼原因？
一個男人，一支筆，一個流派的誕生
日本威士忌能有今天的輝煌，離不開被稱為『日本威士忌之父』的竹鶴政孝，他曾作為留學生被派往蘇格蘭，學習釀造正宗的蘇格蘭威士忌。
竹鶴不僅鉆研了釀造工序和技術，甚至連機器的材質、構造等都一一記錄，一本《竹鶴筆記》，他掀開了日本威士忌的簾幕。
回國後的他，同鳥井信次郎《著名的三得利公司的創始人》相識，兩人志趣相投，一拍即合，他加入了鳥井創立的山崎蒸餾廠，這是日本第一家威士忌蒸餾廠。
2014年，日本NHK電視臺推出的電視劇《阿政》，就是以竹鶴政孝為藍本，記錄了他的事跡，以及對日本威士忌的貢獻，從而引發了日本人對威士忌日漸高漲的熱情。
首創的威士忌並不成功……
但竹鶴和鳥井生產的第一批威士忌反響並不好，因為傳統的蘇格蘭技法釀造出的威士忌具有強烈的泥煤味，對於喜好柔順口感的東方人來說很難接受！
鳥井由此認為，應該開發更適合東方人口感的威士忌，而竹鶴則堅持蘇格蘭傳統制法，兩位大師自此分道揚鑣，各自開創了一片天地。
鳥井把山崎蒸餾廠發展成了眾所周知的三得利酒廠，有『山崎、白州和響』三個威士忌品牌，符合亞洲人口感甜美柔的口感；竹鶴則在餘市創立了餘市蒸餾廠，擁有了自己的品牌Nikka《一甲》，目前，竹鶴先生擁有『竹鶴、餘市和宮城峽』三個系列。
自此，在日本市場上兩派不同的威士忌誕生了：符合亞洲人口感甜美柔和的三得利酒廠，以及專註於傳統蘇格蘭工藝的Nikka酒廠。
師從蘇格蘭，推陳出新
威士忌大師Jim Murray在《威士忌聖經》中這樣描述那支位列第一的日本威士忌：『濃鬱醇香、濃烈厚重、口感圓潤……幾近不可思議的天才之作』。
日本威士忌師從蘇格蘭，開始的時候很忠實的沿襲了蘇格蘭的釀酒技術，從技術到觀念，幾乎完全的承襲了蘇格蘭風格，二次蒸餾的銅制蒸餾器，也都是拷貝蘇格蘭的標準，連釀造所用的麥子和用來熏烤麥子的泥煤都是從蘇格蘭和英國進口的，因此在日本威士忌身上常常可以找到蘇格蘭威士忌的身影。
不過日本人不甘於做蘇格蘭的影子，他們融會貫通，演變出自己的風格，讓日本威士忌變得更為精致、柔和、醇正。
相較於蘇格蘭威士忌，日本威士忌酒體較為幹凈，有較多的水果香氣，非常甜美，少了一些過熟的麥子氣味，精致玄妙猶如日本懷石料理，可細細品味其口感、味道與層次，追求的是構造和神韻；而蘇格蘭威士忌與日本威士忌比起來，更像是粗獷的德國菜，夠強烈，個性鮮明，有復雜濃烈的口感層次。
從日本威士忌中能窺探到什麼奧秘？
日本威士忌的成功，不僅在於日本人一以貫之的匠人精神，還透漏了威士忌的『獨家奧秘』，比如：水源。
和葡萄酒不一樣，水對於威士忌影響很深，能出產頂級威士忌的地方，通常都有最為優質和獨特的水源，水源的純凈程度、水質的軟硬，都會影響到酒的風味和口感體驗。
比如在蘇格蘭高地、斯貝塞地區，這裡的水源都是非常漂亮和幹凈的，它們經過很多的疊巖層的過濾，水的純凈度很高，所以釀出的酒少有雜質，晶瑩剔透，氣息純凈；而海島區大多數是地下水，有海的味道，釀出的酒也帶著海的咸腥味。
蘇格蘭高地
日本人同樣非常迷信水，和茶道有異曲同工之處。
日本威士忌的發源地是京都府和大阪府邊界的天王山麓，那裡常年霧氣繚繞，非常濕潤，據說當地水質硬度隻有34，是日本茶道鼻祖千利休最看好的水源，而這樣的水源造就了日本威士忌無可比擬的特殊風味，或許就是Jim Murray所說的，『天才的味道』。
其次，橡木桶的使用也很重要。
我們常把橡木桶比作葡萄酒的『化妝師』。
威士忌很多的風味與特色都是在木桶熟成過程中醞釀而來的，比如波本桶威士忌顏色較淺，有香草太妃糖的香氣，比較強勁；雪莉桶威士忌色澤較深，略帶酸味和葡萄幹的風味，比較柔和。
而日本人則使用了本土產的水楢桶，這種桶是選取北海道特有的樹種——水楢，可以說是同蘇格蘭威士忌最大的區別。
二戰爆發後，西方國家封鎖了對日本橡木桶的出口，為了維持酒廠的繼續運營，三得利公司不得不派專家在本地尋找替代產品，由此誕生了日本水楢桶。
水楢桶會賦予威士忌飽滿的香氣，一旦水梄橡木陳年時間超過二十年或更長的時間，釀出的威士忌就會展現出獨特的椰子、鳳梨等熱帶水果的風味，還有一絲東方檀香、沉香的玄妙香味，讓人恍若置身於佛宇廟堂。
但威士忌和橡木桶也並不全是一段從一而終的『婚姻』。
有些比較專一的，來自同一個橡木桶，沒有經過調配，被稱為單桶威士忌《Single Barrel》，這些一般是酒廠的得意之作，在酒標上往往還能找到對應的酒桶代號和總產瓶數。
而有的則會經歷2種不同的酒桶，進行陳釀，這些威士忌會被稱為雙桶熟成《Double Wood/Cask》，當然還有更復雜的三桶熟成《Triple Wood/Cask，Matured in three woods》，比如酒液先在雪利桶中熟成一段時間，再轉到波本桶中，最後又轉移至波特桶中。
喝日本威士忌，就能擺脫鄙視鏈？
威士忌的鄙視鏈在酒界早已不是什麼稀奇事，常常能見到這樣的現象：喝高地產區威士忌的瞧不起喝低地的，喝斯貝賽的瞧不起喝高地的，喝艾雷島的瞧不起喝斯貝賽的，但卻又被喝日本威士忌的鄙視了……
不過，你以為喝日本威士忌就能站在鄙視鏈頂端了？
對不起，還有很多頂級單一麥芽威士忌不知道品質要高到哪裡去了呢。
而喜歡混合威士忌的，卻覺得單一麥芽就是裝逼。
這種無休止的互嘲，其實也是喝威士忌的樂趣之一。
其實，雖然日本威士忌的技藝爐火純青，但對於威士忌愛好者來說，最大的忌諱就是獨斷的偏好，不管是單一麥芽的還是調配的，是日本威士忌、波本威士忌、還是蘇格蘭威士忌，都應該被視為一種擴展我們生活閱歷，感官體驗的媒介，你的人生不會因為喝單一麥芽的日本威士忌而變得高尚，也不會因為喝混合威士忌變得低俗。
正如林一峰老師所言，『虛榮的人喝品牌，浮華的人喝價格，狂歡者需要的隻是酒精。
『
一支酒，哪怕它的價格再貴、名氣再響，如果不能夠撫慰靈魂，都算不得什麼好酒~這和愛情是一樣的道理。
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