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除了喝酒，我什麼都不會。
一個是被族人視作不成器的幺弟，一個是被迫離鄉的幼女。
博若萊與佳美的童年，似乎都沒有什麼溫情的底色。
圖片來源： INTER BEAUJOLAIS
論及博若萊的種植和釀造史，上可追溯至公元前的羅馬時期，此時的佈魯伊和馬貢地區已經開始種植葡萄。
到了公元七世紀，在大部分的葡萄園中，管理與釀造都由本篤會的僧侶們完成。
而到了公元十世紀，Beaujolais這個名字才算真正誕生，是自羅納省的Beaujeu鎮化用而得。
十五世紀，Beaujeu領主統治下的博若萊被割讓給勃艮第公國，自此成了勃艮第的便宜弟弟。
生活在哥哥的光環下，博若萊壓力倍增。
同樣有著獨特的風土，但這並未使他收獲鼓勵。
相反，輕薄、沒潛力、短命，一個個標簽卻把他壓得喘不過氣。
夾在勃艮第和羅納河谷之間，博若萊想闖出自己的天地顯得尤為艱難。
直到他遇上被放逐的佳美。
毓質名門，然命途多舛。
不同於胞姐霞多麗，佳美的成長之路舉步維艱。
圖片來源： INTER BEAUJOLAIS
14世紀末期的歐洲，黑死病悄然而至，民不聊生，哀鴻遍野。
幸存下的勃艮第人也不得不面對經濟蕭條和勞動力短缺的問題。
此時出生的佳美一時間獲得了酒農們的青睞，盡管是Pinot Noir與Gouais Blanc的孩子，Gamay表現出的卻是不同於黑皮諾的隨和：早萌芽、早成熟、薄皮多汁、豐產且易於種植。
酒農們一度把佳美視作上帝對黑死病幸存者的補償，把整個勃艮第最為金貴的土地都捧給她，黑皮諾一度銷聲匿跡。
此時，佳美的種植和釀造一度在勃艮第對黑皮諾形成了競爭，相比嬌貴的黑皮諾，佳美的產量更令人滿意，而且質量也不遜色。
因為擔心如此下去威脅到自己餐桌的名聲，大膽菲利普《Philippe le Hardi》一道赦令，將佳美放逐到了馬貢地區《Mâcon》。
君不正臣投外國，父不義子奔他鄉。
盡管馬孔產區給了佳美一塊容身之處，但心灰意冷的她仍決定繼續南下。
冥冥之中自有安排，博若萊終於等到了他的靈魂伴侶。
自此，勃艮第和博若萊都有了各自的『明星品種』，黑皮諾和佳美也不再成為勁敵，可以在各自的土地上『發光發熱』！
Philippe Le Hardi
圖片來源：wikipedia
博若萊屬於半大陸性氣候，受一部分地中海氣候影響，但相比較哥哥勃艮第而言，更為溫暖幹燥。
夏季幹熱，冬季寒冷。
博若萊地形整體北高南低，北部山區土質為上層覆蓋風化碎石的花崗巖，這也是佳美葡萄最喜歡的土壤，這裡聚集著博若萊一小部分的村莊級產區《Beaujolais-Villages》和10個特級園《Beaujolais Crus》，這10塊特級園可以稱得上是出產全世界最好的佳美葡萄酒的地方；中部南部平原地帶多為大區級《Beaujolais》和村莊級《Beaujolais-Villages》葡萄園，出產的葡萄酒主要為新鮮易飲風格，但有一定的復雜度和陳年能力。
圖片來源： INTER BEAUJOLAIS
附：10個博若萊特級園名單
佈魯依《Brouilly》
佈魯依丘《Côte-de-Brouilly》
橡納《Chénas》
希露博《Chiroubles》
福樂莉《Fleurie》
尤利拿斯《Juliénas》
風車磨坊《Moulin-à-Vent》
墨貢《Morgon》
磊聶《Régnié》
聖愛慕爾《Saint-Amour》
圖片來源：discoverbeaujolais
窮且益堅，不墜青雲之志。
自小不討喜的孩子總是活得格外用力。
新酒的推廣、新一代酒農們的努力、傳統釀造法的回歸，樁樁件件，都透著博若萊骨子裡的那股韌勁兒，那份用雙手去嘗試，去努力，希望得到大家的認可的心氣兒。
博若萊新酒最初是為慶祝豐收而釀造的，但二戰前，都隻供當地人飲用，且隻能在12月15日之後通過法律出售。
1951年博若萊葡萄酒行業委員會《UIVB》正式將11月15日定為博若萊新酒的發佈日期。
19世紀70年代博若萊最大酒商Georges Dubœuf將每年的新酒發佈推向全球；到了1985年，新酒節的日期最終被確定在了每年11月的第三個星期四。
2018年的新酒海報
釀制博若萊新酒的葡萄主要來自博若萊大區級《Beaujolais》和博若萊村莊級《Beaujolais-Villages》的葡萄園。
釀酒師們采用二氧化碳浸漬法：將完整的葡萄放入發酵罐中，註入二氧化碳，利用葡萄自身重力壓碎底部葡萄，使其開始發酵，並產生更多二氧化碳，促使葡萄內部進行厭氧發酵，發酵完成並不進行陳年，因而釀出的葡萄酒清新明快，具有甜美易飲的口感。
這種Vin Primeur《新鮮酒》受到越來越多人的喜愛，其他產區也開始效仿起來。
一個原本屬於博若萊的新酒活動發展到今天，儼然成為了一個全球性的葡萄酒狂歡活動，再也沒有其他葡萄酒的活動能與之媲美。
新酒的成功光芒之外，博若萊其實還有更加耀眼的『寶藏』等待有緣人的慧眼識珠。
博若萊年輕一代的酒農們相信，除了新酒之外，在這塊被大部分人低估了的土地上其實還可以有更大的價值被挖掘。
他們希望通過自己的努力，讓100%的佳美在這片純粹卻又多元的土地上煥發出新的生命。
圖片來源：learn.winecoolerdirect
他們激進，追求極少的幹涉，拒絕在葡萄園使用任何化學產品；他們純粹，不存一絲雜念，在釀造過程中追求無添加《包括二氧化硫》，甚至連發酵都采用天然酵母進行。
他們想要的，不過一瓶真正擁有優秀品質的葡萄酒而已。
這些最初的革命者被美國最有影響力的進口商Kermit Lynch稱為Beaujolais四人幫，他們是Marcel Lapierre，Jean Foillard，Guy Breton和Anthony Thevenet。
不久之後，Georges Descombes，Jean-Louis Dutraive等人也紛紛加入這個行列。
如此看來，法國的生態環境種植協會Terra Vitis® 誕生於博若萊也就不足為奇了。
Marcel Lapierre
圖片來源：intravino
除了上述提到的這些人之外，許多在10個特級園擁有土地的酒農也開始逐漸回歸傳統的釀造方法，他們相信博若萊這塊土地並不遜色於其他產區。
他們開始破碎葡萄，進行正常的發酵過程，使用冷浸漬、橡木桶陳年、酒泥陳年等技術手段，力求展現葡萄酒的復雜性與地區風土。
如今，在博若萊的10個特級園產區中，尤以風車磨坊《Moulin-à-Vent》、墨貢《Morgon》、福樂莉《Fleurie》和聖愛慕爾《Saint-Amour》的品質和名聲最為突出。
圖片來源： INTER BEAUJOLAIS
一路沿著冷眼與貶斥走來，博若萊與佳美從未停下腳步，並始終堅信優質的葡萄酒應該被更多人分享。
關山初度塵未洗，策馬揚鞭再奮蹄。
從此，我們不再錯過。
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