林裕森定期在酒斛網發表專欄，講述他心中理想的葡萄酒理念。
林裕森，葡萄酒及美食作家。
先後畢業於東海大學哲學系，巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士專業。
被公認為華語世界最優秀的葡萄酒寫作者。
橙酒不橙
前衛和復古的距離常常就隻是在一念之間，吸引許多好奇眼光的橙酒正是如此。
橙酒是最晚才發展成的葡萄酒類型，源自1990年代末在意大利東北部發起的復興運動，但這種看似新潮，以白葡萄泡皮為根基的最新流行，無論釀法和風味，卻可能和八千年前，高加索山區最古老的葡萄酒原型最為近似。
Oslavia是一個隻有六百多人的意大利小酒村，卻是今日橙酒風潮的起始點，村裡的精英釀酒師JoškoGravner受到產自Georgia的Qvevri陶罐古酒啟發，放棄原本的現代釀酒法，從1997年開始嘗試以整串白葡萄在陶罐內進行發酵跟泡皮，浸泡的時間長達數月之久。
同村釀酒師Stanislao Radikon則用去梗的白葡萄在無封蓋的橡木酒槽中發酵泡皮，也一樣浸泡幾個月，比一般釀造紅酒的泡皮時間還多了好幾倍。
他們都采用氧化式的釀法，刻意不用控溫設備，也不添加SO2保護，認真地萃取出葡萄皮裡的酚類物質，然後經過很長時間的培養，釀成的酒因為含有較多的黃色素和單寧，顏色比一般白酒深，酚類物質的氧化讓色調轉為琥珀或淡褐色，這正是橙酒名稱的來源。
2000年時，意大利最具影響力的葡萄酒指南Gambero Rosso針對Joško Gravner« 全新風格 »的1997年分白酒為文指出：『Joško瘋了，快回來，我們想念你！』氧化系香氣且帶澀味的詭奇風味讓該年份的白酒有80%被顧客退貨。
現在，他們是橙酒界的先鋒和明星酒莊，不僅有許多的愛好者，也有許多釀酒師受到他們的影響，開始采用白葡萄釀造長時間泡皮的葡萄酒，用陶罐當作發酵和培養的容器也越來越盛行。
Joško Gravner仿效的釀制法，在Georgia仍有流傳，將整串葡萄直接放入深埋地下的陶罐中封罐泡皮，發酵數月後連榨汁都不用，就可汲出飲用。
方法雖然原始，風味粗獷，常有揮發性酸，但以現代標準來看，即使稱不上美味，卻也仍值得一試。
釀酒師們也開始發現，不隻是在Georgia，在歐洲各地也都有白葡萄泡皮釀造的傳統，隻是在現代釀酒學興起之後逐漸消失。
不同於一般白酒的新鮮果香氣，橙酒常有較多香料與氧化系酒香，加上泡皮過程泡出單寧，口感常帶有澀味，較為剛硬結實，也帶一些野性。
但不同的泡皮時間以及不同程度的氧化都對橙酒風味和顏色產生影響，使得現在的橙酒風格越來越多變且難測，甚至難以定義。
例如有些經過長時間泡皮的橙酒因為氧化程度較低，酒色卻可能是金黃而非橙色，甚至跟一般白酒在視覺上分不出差別。
橙酒不橙還能叫做橙酒嗎？
成為自然派酒迷越來越常見的疑問。
自然派興起之後，不時地打破葡萄酒原本牢不可破的分類與界限，橙酒的復興也一樣觸動了一連串驚人的創新運動。
在泡皮重新成為白葡萄釀造的選項之後，葡萄酒世界多出了許多未曾有過的全新滋味。
叫橙酒也好，泡皮的白酒也罷，在開始有越來越多黑、白葡萄混釀的年代，紅、白酒邊界的消解反而讓我們得以更貼近葡萄酒的真正本質。
真實的東西隻用眼睛是看不見的，放到葡萄酒世界大概就是這個意思。
林裕森 新書推薦
《開瓶：林裕森的葡萄酒飲記》
作者：《中國臺灣》林裕森
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