接觸葡萄酒的開始，莫過是一堆名莊。
波爾多、拉菲、拉圖、瑪歌與勃艮地的Leroy和DRC，不管是美國還是意大利，大多數的葡萄酒品質標準在歷史遺留的評價裡，歷代葡萄酒評論家有著不同的訴說方式，但名莊似乎一直都是名莊。
了解酒莊越多，越會發現風土的存在與特性。
近年來的風土話題，讓我想到二十年前一位勃艮第泰鬥級老先生殷殷切切告知的話語：孩子，風土是未來的影響力，不再會因為酒評家與媒體，不再會因為換釀酒師換老板而改變，因為風土是『固定的』，沒人移得開。
風土的概念是勃根地提出，雖不是最早，但卻最給力。
喝到 Leroy 老婆婆大區的酒，佩服的是她的功力；喝到傳統工藝的 Faiveley 是體驗是熟悉，不貴的不出名的好酒，都被有心人默默的記下。
Faiveley
Leroy 女士
在 Dujac 實習的日子裡，讓我們明顯的感受到，村級的葡萄就是沒有一級葡萄園的甜，一級葡萄園就是沒有特級葡萄園來的甜。
莊主 Jacques Seysses 更讓我們這些釀酒菜鳥，去理解去感受去梗與不去梗的差異：兩瓶陳放十五年三公升裝的 Clos de la Roche ，一瓶去梗葡萄釀造，一瓶是部分去梗的葡萄釀造，去梗的酒已經沒有骨架但年輕的時候更討喜，反之保留部分梗的酒經過歲月的洗禮，更有韻味。
傳說中的 Henri Jayer 告訴你去梗與不去梗的差異，喝不到他的酒，可以借由 Meo-Camuzet 的酒告訴你。
我堅信，葡萄酒的風格，釀酒師才是關鍵！換個人，換個風格！
眾多討論的話題，除了『偉大的風土』，就環繞在是去梗還是不去梗，發酵溫度、是不是有機、會不會感受葡萄園的聲音……
如果名莊是因為風土，那麼其他的存在意義在哪？
Lascombes
1855年瑪歌產區二級莊 Lascombes 從20公頃擴張到84公頃後的評價？
很長一段時間在低谷，很低很低，可以說是鳳凰變母雞，直到在2001年被收購大力整頓，釀酒顧問 Michel Rolland 功不可沒，新派的釀酒技術與低產，母雞變孔雀。
Michel Rolland
Saint-Emilion 兩間相鄰特級酒莊 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收購後，進行的合並成為的 Quintus，酒體變得更精彩更濃鬱，釀酒師 Capdemourlin謙虛說：風土是本質，訴說的自己土壤的特性，但有了更多更大投入，酒體才能有突破性的改變。
Quintus
放眼望之波爾多的名莊，在易手後，風土不變，酒變了，像是Château Montrose & Château Calon-Ségur。
換老板後，釀酒班底也大變樣，酒體風格也變了…
風土何在？
一位好的釀酒人，能釀出風土的氣息。
葡萄酒的故事有很多，誰是誰女婿，誰是誰徒弟、有機了、買新設備了、換釀造模式了… 都不是重點，關鍵喜不喜歡。
歷史是人寫出來的～ 風土，是人造就出來的！
葡萄酒世界也是少不了人性，但喝酒應該是件快樂的事，熱熱鬧鬧的開瓶，安安靜靜地喝上一杯酒，讓微醺陪著，還是挺開心。
文 | 齊紹仁
圖片來源 | Google