今 日： 根 日，不 宜 飲 酒
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中級莊，一個88歲的孩子。
『就代表性而言很遺憾，即便是在特等中級莊中也找不出非常好的代表』
葡萄酒咨詢專家、優等中級莊Château Fleur La Mothe酒莊莊主Antoine Médeville如是說。
▲ Antoine Médeville
2月20日， 中級莊新體系應聲出爐 ，先是引發熱議，接著觸發冷眼。
雖然呼喚已久的 三級體系終得恢復，然而，真正令人期待的幾大特等中級莊此次並未回歸，看來沒有接過中級莊聯盟拋來的橄欖枝。
新中級莊體系，生不逢時。
有人說中級莊Cru Bourgeois曾是 『性價比之王』，其實不假。
曾經幾家龍頭中級莊的存在，名望、水準均達到了趕超乃至於 『吊打』末流1855列級莊的地步。
飛龍世家Phélan Ségur、忘憂堡Chasse Spleen、寶榆莊Ormes de Pez、帝比斯莊Château de Pez、波坦薩堡Potensac、寶捷莊Poujeaux和雪蘭堡Siran，哪一個單拎出來都是中級莊的臉面，響當當的招牌。
▲ 飛龍世家Phélan Ségur
2007年，法院的無情一刀終結了中級莊制度的舊時代，直接導致Cru Bourgeois Exceptionnel與Supérieur兩級分級被取締，直到今年才得以恢復。
而細分級缺席的這十多年， 再驕傲的酒莊也隻能標註以最普通的Cru Bourgeois，這對頭部酒莊無疑是一種屈辱。
三級分級體系一取消，特等中級莊集體出走，徹底決裂。
隻可惜，中級莊幾百家，真正有聲量的卻不多。
龍頭一掐，所謂的『性價比之王』也隻能是受制於新世界後起之秀、1855列級莊的二軍乃至於三軍酒的 困獸。
有酒商表示，法國酒市場份額兩位數下降，蛋糕被澳洲、智利為代表的新世界國家切掉，這不能不說和 法國古老、刻板、復雜的分級體系有關系。
『把復雜的事情做得更復雜是法國人的本領，就拿澳洲奔富說——產品序列bin128、bin389、bin407，從低到高，清晰易懂，對中國人更便於記憶，同時按照數字天然選擇相應價位的產品。
而法國酒 體系林立、繁雜多變，在中國這等新興市場打法固步自封，1855列級莊是特殊時間符合當時招商目的的歷史結果，是用近200年來穩固的時間沉淀占據了成熟消費者的心智。
而中級莊，扛把子集體跑路，評級搖擺不定，消費者哪裡記得了那麼多品牌？
如果再趕上品質沒有過硬保障，中級莊聯盟要下推產品當然是 心有餘而力不足，隻能給1855做配角』
如今，曾經的中級莊扛把子們已然建立起了良好的品牌形象，不再需要依附『中級莊』頭銜來證明自己， 對新制度根本不屑一顧。
更不用說這些退出中級莊的酒莊中，飛龍世家、忘憂堡、雪蘭堡、寶榆莊和寶捷莊搖身一變，已經成為了 波爾多列級酒莊聯合會《Union des Grands Crus de Bordeaux，簡稱 UGCB》 的成員。
UGCB成員陣容更為豪華，有白馬、木桐、滴金三大榮譽成員坐鎮， 名頭聽起來就響亮許多，更遑論是與各大波爾多列級莊同臺推廣宣傳。
多少人曾在展會中誤以為飛龍世家是1855列級莊，又有誰還記得它十年前是中級莊呢？
寶捷酒莊總監Christophe Labenne說，2007年那場 糟糕的改革影響了中級莊在消費者心目中的形象，而且寶捷莊在過去十年已經建立起了良好聲望，加入中級莊並無助益。
▲ 中級莊展會現場
前華盛頓郵報葡萄酒專欄作家Ben Giliberti認為：『30年前，我記住了馬利酒莊、寶捷莊、寶榆莊、雪蘭堡、忘憂堡、飛龍世家、帝比斯，是因為它們處在中級莊的塔尖。
如今，我覺得它們 更接近於1855列級制度中的五級莊，在自家地塊裡坐擁出色的風土，釀造出品質不輸於列級莊的葡萄酒』
對於雪蘭堡莊主Edouard Miailhe而言，『 如果哪天1855制度改革，我認為我們有進去的機會』而今的雪蘭堡商業和名譽都取得了極大成功，甚至能和瑪歌村的列級莊一較高下，盡管莊主曾為酒莊是特等中級莊而自豪，現在的他卻有什麼理由要折回中級莊體系？
若體系無助益，則分級無意義。
這就應了當年尚未躋身一級莊時木桐的那句話：
『
『First，I cannot be. Second，I do not design to be.』
』
我並非生而為二級，因我有一級莊的潛力，就絕不屈身於低級。
我就是我。
存在於同一片土地的1855列級制度，是擺在中級莊龍頭面前最好的案例。
做不了木桐，就做雄獅。
前二級莊木桐Mouton Rothschild在羅斯柴爾德家族的八方遊說之後，終於在 1973年被破格擢升為一級莊。
而另一家 『超二級莊』——曾在早期歷史中被認為 『僅次於四大一級莊』的雄獅酒莊Léoville Las Cases則沒這麼好運。
木桐與雄獅常年評分不相上下，價格卻能差個兩到四倍。
木桐如今一箱正牌酒的均價*可超出5223磅，而雄獅隻有1773磅。
註：即一箱中12瓶x750ml標準規格葡萄酒的價格。
▲ 1986年份雄獅正牌酒12x750ml歷史價格，來源：wineinvestment
『葡萄酒皇帝』羅伯特·帕克曾在評價2011年份的雄獅正牌酒時表示：『它展現出了一級莊的品質，盡管在我心中它已經是一級莊了』。
然而再優秀，名聲再響，雄獅也隻能日復一日頂著 『超二級莊』的民間稱號。
1988年，莊主Jean-Hubert Delon做出驚天決定，宣佈退出1855列級莊委員會Conseil des Grands Crus Classés1855，不再參與列級莊活動，酒標也撤下1855列級莊字樣。
▲ 雄獅酒莊
這也是自1855分級建立以來 唯一一家意願退出的酒莊。
在Delon看來，雄獅酒莊本就應該是一級莊。
二級，是委屈自己， 退出，就是態度最好的傳遞。
如今，脫離桎梏的雄獅也越來越有『無冕一級莊』的風范。
言歸正傳——對於那些名聲品質直追1855四五級莊的 前·中級莊扛把子，中級莊名號加身無非是多了一道繁瑣的考核程序，不痛不癢。
雄獅的路恰恰向他們證明了， 品牌做響，無需依傍體制，自己就可以是自己最好的代言。
體制多次變動、選品魚龍混雜，中級莊聯盟的商譽如此一再受到挑戰，偏又缺乏一個能立典型的榜樣， 新分級說服力仍顯單薄，恐難起波瀾。
一周過去了，消費者冷眼旁觀，談論中級莊的飲酒客最常掛在嘴邊的，還是對忘憂堡、飛龍世家、寶捷、寶榆這些老夥計的回味。
2020分級中的特等中級莊不是不好，隻是拎誰出來，好像都與前人有些 『名氣斷層』。
中級莊制度的發展，亟需一個能打通認知的龍頭，發揮品牌集群效應，解除小圈子文化狂歡的魔咒。
可遇不可求的龍頭效應
最有名的龍頭事件，當屬周潤發的那瓶 1982年拉菲，占盡了 天時地利人和。
當年，發哥一句 『來一瓶82年的拉菲』猶如平地起旋風，簡單粗暴吹開了中國消費者對葡萄酒認知的懵懂面紗，為葡萄酒行業帶來何其大的機遇。
在那個人皆以為葡萄酒與紅酒劃等號的年代，法國酒一路高歌，波爾多葡萄酒靠著拉菲和五大名莊聲名大噪，直接拉動了普羅大眾對列級莊的了解。
82年拉菲到底有多少？
好不好喝？
這些已經不重要了，對於消費者乃至於徹頭徹尾的『梗』玩家，這是一個文化事件，是一個可以玩的梗，正是這種『無門檻』、放任式的文化傳播大范圍帶火了拉菲、列級莊乃至波爾多葡萄酒的概念。
然而世界上又能有幾次這樣的機遇，幾個迷人的周潤發，幾瓶醉人的82年拉菲呢？
但是至少，『拉菲』事件可以說明一點——要想擁有話語權，旗艦酒莊和分級體系必須要能 相互助力推廣，用『領頭羊』的高光為中級莊體系增色之餘，體系的良好聲譽又可以加持到成員酒莊身上，相輔相成，一點點擴大受眾群體的邊界。
中級莊聯盟主席Olivier Cuvelier近日稱，分級制度是使中級莊向上驅動的一種方式。
盡管曾經的9大特等中級莊本次無一參選，他堅信這些旗艦酒莊在下一次分級到來前會被新體制吸引回歸。
▲ 中級莊聯盟主席Olivier Cuvelier
經歷過打官司、被取締、撤分級、招牌酒莊集體出走的重重危機，命途多舛的中級莊似乎更敢於自我質疑，也更勇於放手一搏。
2020分級能否成為中級莊的最優解？
困獸猶鬥的 新中級莊 何時能夠煥發新生？
這5年，中級莊能否如願復興乃至於發揚光大，我們一起期待。
http://mp.vinehoo.com/wapwine.php/Article/details/id/8262
Crus Bourgeois Supérieurs : 56 pépites à suivre de près
[Crus Bourgeois] Antoine Médeville : « Le consommateur devrait mieux se repérer »
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