聊到法國酒時，大家都在聊些什麼呢？
寶藏產區勃艮第，還是第一豪門波爾多？
下次再約朋友喝法國酒，這些談資你可能真的需要。
鋼褲 Grand Cru
剛不剛，看地方
Grand Cru 的法語發音神似鋼褲。
標著 Grand Cru 的葡萄酒，有些是真剛，有些嘛，真的不那麼剛。
至於剛不剛，主要看地方。
勃艮第
在勃艮第，Grand Cru 代表特級葡萄園。
特級園稀少，產量隻占勃艮第的1%，但基本代表了勃艮第葡萄酒釀造的醉高水平。
作為不認酒莊隻認地的勃艮第，Grand Cru 必須是真剛。
波爾多
Grand Cru 在波爾多出現醉多的場合是左岸1855列級莊 Grands Crus Classés en 1855的酒標上。
盡管是100多年前的分級，且酒莊的面積一直在變化，1855列級莊在如今仍具有一定參考性，特別是五大龍頭，地位堅如磐石，真剛石錘。
1855同年，除了紅葡萄酒，蘇玳 Sauternes 和巴薩克 Barsac 產區的甜白葡萄酒也得到一份分級，現在總計27家列級酒莊，整體來看，這些酒莊如今仍然維持著高水準，也是真剛。
波爾多右岸也可以見到標著 Grand Cru 的葡萄酒，比如格拉夫分級 Grands Crus Classés de Graves，同時包含幹紅、幹白兩個品類，而且隻有格拉夫列級莊一個級別，不做細分。
7家酒莊的紅葡萄酒、3家酒莊的白葡萄酒和6家酒莊的紅白葡萄酒入選，侯伯王酒莊的正牌幹紅也在列級之中。
格拉夫列級目前無變動，產區與酒莊的水準口碑一直處在高位，比較具有參考價值。
同在右岸，聖埃美隆的 Grand Cru 就要細心甄別一下。
首先要聲明一點，Saint-Émilion Grand Cru 是一個 AOC 產區而非分級，隻能說生產要求嚴格一點，類似左岸的超級波爾多 Bordeaux Supérieur，品質則不能與其他特級莊同日而語。
聖愛美隆的列級莊分級其實是 Saint-Émilion Grand Cru Classé，共計82家，根據名譽、品質、風土的評估分為由高到低3等。
香檳
香檳產區也有 Grand Cru，但分級是以村莊為單位，如果一個村被評為 Grand Cru，那這村裡的所有地都可以標註。
這樣的分法，造成很多優質的葡萄園因為村莊整體不給力而被劃歸到較低的等級中，頗有些小姐身子丫鬟命的意思，所以香檳的 Grand Cru 也就隻能信一半。
而且，你很少會遇到酒標標註 Grand Cru 的香檳，參考價值因此相對有限。
盡管有部分酒廠推出單一特級村香檳，挑選香檳的主要標準仍是酒莊、品牌和酒款的系列。
阿爾薩斯
阿爾薩斯也和勃艮第一樣按葡萄園劃分級別，但更為粗線條，從大區級直接就躍升到 Grand Cru 特級園。
總體而言，阿爾薩斯的 Grand Cru 市場魚龍混雜：1/3展現了特級園的應有魅力；1/3差強人意，沒能真實反映卓越風土；剩下的1/3則幹脆是屍位素餐，拂了特級園顏面。
盧瓦爾河谷
盧瓦爾河谷在國內熱度稍遜於前幾個產區，其實這裡也有 Grand Cru ，並且是針對AOC法定產區，而非某一塊葡萄田或某家酒莊。
盧瓦爾河僅有 2個特級園產區，分別是 Quarts de Chaume AOC 和 Savennières AOC。
由於盧瓦爾河 Grand Cru 面積不大，又被精品酒莊持有，品質相當可靠。
北羅納河谷
我才是混釀，你們那叫基酒調配
雖然北羅納河谷紅葡萄品種隻有西拉 Syrah 一個，但這裡有一種傳統的混釀手法。
而且不同於廣義上談及的混釀《將葡萄汁發酵而成的基酒進行混合》，在北羅納河谷的羅第丘 Cote Rotie，混釀的意義就如同其字面含義，即將西拉和維歐尼 Viognier 直接放在一起發酵。
想全方位了解混釀，可以參閱我們之前撰寫的文章《喝葡萄酒，不知道混釀的門道可不行》。
直接將西拉和維歐尼進行混釀的確為發酵過程增添了難度，但也不可否則這樣的手段帶來的好處。
豐腴且芳香的維歐尼既柔化了西拉桀驁的酒體，又賦予了西拉迷人的花香，同時還可以通過共色反應*，使得葡萄酒的顏色更為明麗動人。
雖然維歐尼被允許的醉高添加量為20%，但對於大多數葡萄酒而言，混入2-5%的維歐尼已經足夠。
共色反應：紅葡萄酒中的呈色物質叫做花青素，易被氧化褪色或相互結合導致沉淀，而白葡萄皮中富含的黃酮可以與花青素結合，形成一種更為的穩定的化合物來維持葡萄酒的顏色。
因此，添加維歐尼看似會稀釋葡萄酒的顏色，實則使西拉的顏色更為穩固。
阿爾薩斯
是法是德給句痛快話
有那麼一個地方，蒙著眼把你扔過去，再睜眼，可能這裡是法是德真的會讓你有點亂。
沒錯，處在法德邊境線的阿爾薩斯就是有這個能力。
看一眼戶口本，戶籍地寫著的明明就是法國，然而前後左右上下來回觀瞧，怎麼看怎麼像隔壁老德。
纖細高挑的笛形瓶 Flute d’Alsace ，看家品種雷司令，從強勁的幹奔向德國酒留有殘糖的風格，取決於糖分成熟度的分級……阿爾薩斯的葡萄酒中處處透著日耳曼風情。
蒙住酒標，你們肯定不敢確定是德是法，我賭一個雞腿。
更過分的是，酒標上竟然還標品種名？
按理來說，法國酒大多是隻寫產區的，至於品種是什麼，看到產區你就應該知道的。
直接寫品種名，這輩子都不可能的！所以你猜，阿爾薩斯到底隨誰？
普羅旺斯
葡萄酒比薰衣草還浪漫
全世界的遊客奔向普羅旺斯都是為了看薰衣草，隻有浪漫的酒鬼才奔向葡萄園。
桃紅葡萄酒是普羅旺斯的特產之一，很多都被銷往度假區，包裝，美麗；價格，美麗；質量，有些也是挺美麗的。
酒鬼們眼中的普羅旺斯是粉色的，永遠是一種春天來臨的感覺。
比如筆者曲裡拐彎的腦回路，每次看到普羅旺斯的桃紅，滿腦子居然都是一樹一樹的櫻花和西府海棠，可能是瀕死的少女心覺得自己還能再掙紮一下吧。
Crémant
論出身，我也是法國嫡出
一提起 Crémant 這個詞，很多人都會有點恍惚，好像在哪見過，一時又有點想不起來。
法國許多產區的起泡酒都叫 Crémant。
雖然知名度不及香檳，但其實論起來，Crémant 和香檳可都是法國嫡出的起泡酒。
Crémant 代表法國境內除了香檳以外用的傳統法釀造起泡酒，在波爾多、勃艮第、阿爾薩斯、盧瓦爾河、汝拉包括利穆都有出產。
不同於香檳的三生萬物，主要使用黑皮諾、霞多麗、莫尼耶三個品種釀制，用包羅萬象更能表現 Crémant 的特質。
VDN
散養甜酒
不知道你聽過這種法國南部的甜酒沒有。
Vin Doux Naturel，簡稱 VDN，中文名稱是天然甜葡萄酒，聽起來似乎非常原生態。
但如果你信了名字的邪，那也隻能說還是年輕啊。
雖然名為天然，但 VDN 留住糖分的方法並不天然。
當然，你也別誤會，沒加糖，甜味的的確確是來自葡萄本身的糖分。
隻不過是動手從酵母嘴裡搶下來的而已，畢竟95度的葡萄白蘭地可不慣毛病，會直接打斷酵母的糖分發酵。
作為少見的散養葡萄酒，VDN 從小受到的教育方式就是先拿白蘭地暴打一頓，然後裝到一個名為 Bonbonne 的玻璃罐，扔出去曬。
對，你沒聽錯，露天硬曬，成年累月的曬。
在Bonbonne中陳年的VDN
除了 Bonbonne，進入橡木桶，甚至 Solera 系統中也是 VDN 陳年的選擇。
好的 VDN 有著甜蜜且令人心醉的陳年香氣，葡萄幹，堅果，黃油，幹果……這是時光和氧氣賦予的滋味。
法國葡萄酒的談資就聊到這裡，這篇文章隻是拋磚引玉，如果大家還知道其他的談資，也不妨和酒雲君分享吧。