不輕易賣香檳，因為香檳實在很難談得上性價比……但2022年總算快要結束了，還是覺得，需要用一支非常好喝的香檳，犒勞犒勞自己。
我們思來想去，覺得這一支特別合適。
一級園，小農香檳6家頭部代表之一，陳釀足足3年《普通香檳的2倍》，混釀1990年的酒液，罕見Solera釀造方式，放到什麼場合都很有面，但價格還不貴。
先看酒莊，Roger Coulon大家可能不算熟悉，但它卻來自香檳酒農裡最精英的第一梯隊『Trait d’Union』。
這個聯盟是什麼地位？
總共隻有6家成員，其中就包含動輒五位數的香檳名家Jacques Selosse。
左邊是他。
再看釀造，它用到了香檳釀造裡極其罕見的Solera系統陳釀——你喝到的酒液最早包含了90年代的一級園香檳，風味復雜又深邃！這是一般千元級以下小農香檳，很難做到的。
而且真的好喝！葡萄都是來自一級園的老藤，集中度很好，加上有特殊釀造技術的加持，那種高級油潤的榛子香，純凈的異國小白花，在口中散開優雅如美人嘆息。
以上所有配置加起來，一般要逼近四位數了，但是這一支只要600元出頭誒。
比很多入門香檳貴一張毛爺爺，但卻能夠喝到第一梯隊的一級園，我們覺得還是很值得的。
小農香檳第一梯隊，一級園
犒勞你的2022年，就選它了
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這支香檳具體的優點，我們還是來展開介紹一下。
能跟天價5位數香檳名莊平起平坐
小農香檳裡第一梯隊成員
市面上的香檳，大致可以分為大廠香檳和小農香檳兩種。
大廠香檳走量，基本不自己種葡萄，都從農民手裡收，再拿回來釀酒、調配，類似酩悅、巴黎之花，都是大牌香檳。
風味是標準統一，但往往缺乏趣味。
而更能贏得香檳老饕們芳心的，也是我們自己更喜歡買的，則是小農香檳。
比起大廠，他們更像小眾獨立設計師的出品，自己耕種葡萄自己釀酒，看重葡萄質量，釀造也更有個性，更能體現風土。
小農香檳稀有，但不代表品質都很好。
我們選這支Roger Coulon，來自小農香檳的頭部聯盟——『Trait d’Union』：
由6家頂尖名莊組成，比如香檳Jacques Selosse，他們家一半以上的香檳售價超5位數，還有滿分酒莊、能和Krug平起平坐的Egly-Ouriet，都在其中。
可以說，這個聯盟代表了香檳地區酒農最高釀造水平。
會定期分享、交流彼此的釀酒技術，有點像重點高中的火箭班。
如果你不差錢，買香檳可以隻挑這個聯盟的酒莊，不可能會踩雷的；》
第二，這是一支一級園香檳
但比同價位的一級園更濃鬱
即便香檳是一種調配的藝術，但對任何葡萄酒來說，葡萄的品質永遠是最重要的。
而我們今天選擇的Roger Coulon，是一支一級園香檳。
香檳區的320個村落中，隻有61個村能獲得超過90%的評分，被評為一級園、特級園。
也就是說，當酒標上出現一級園的時候，這已經是香檳區的前20%了。
具體再看風土。
它來自香檳的蘭斯山《Montagne de Reims》，香檳最北部的產區，氣候十分寒冷，但！葡萄園所在的Vrigny村，土壤主要是白堊土，不僅能夠很好保留水分，白色的碎石土壤還有反光的效果，讓葡萄極寒天氣下依然保持出色的成熟度。
Roger Coulon是一家非常有追求的酒農香檳，不僅葡萄園都已經取得了有機認證，而且他們還特別喜歡伺候嬌貴的老藤。
這支一級園的葡萄，平均藤齡有35年！酒莊還在冬季嚴格控制出芽量，不惜在老藤基礎上再降低產量，隻為了讓葡萄風味更足。
這一支酒還有一個buff，讓它比同價位的香檳，風味都要來得復雜。
Roger Coulon家用到一種很特別的混釀方式：索萊拉陳釀系統《Sorela》，通過自上而下逐步混合不同年份的酒液，讓酒的風味更加深邃復雜。
常用在雪利酒陳釀中：當底層的酒被取出，上一層的酒液會以相同的量補充回來。
敢這樣做，得是對每一年的香檳酒液都有很強的信心，而且也要酒莊資歷足夠久，才有如此多豐富的基酒資源，調配出最合適的風格。
並且這支香檳用酒泥陳釀3年，時間是香檳法規要求的2倍！
在長時間陳釀+Solera系統的雙重加持下，這一支酒款的復雜度與深度，都是令人十分驚喜的，也所以Wine Advocate打出了92的高分。
絕大部分香檳酒莊，都是把先前年份的基酒，按不同年份分開儲存在大的不銹鋼罐裡，這種處理方式最不會出錯。
它還有什麼特別的呢？
這就要提到莊主的釀酒理念了。
他認為，往常的香檳太過追求氣泡感，而失了優雅。
他更傾向於釀造低壓香檳《一般香檳是6pa，這支是5pa》，緩和氣泡的侵略性，提升細膩的層次感。
入口你感覺到莊主的巧思：
氣泡綿密、優雅，像小蜜蜂振翅般帶出精致的白花、黃蘋果、香草莢香氣，油潤的榛子、面包香氣，豐腴而不膩，在口中表達力十足。
這樣一支優雅好喝的香檳，值得拿來犒勞你這一年。