本文簡短版本刊登於英國《金融時報》，上圖『歐維萊爾修道院』《the Abbaye d’Hautvillers》由James Bort所攝。
唐培裡儂《Dom Pérignon》和庫克《Krug》誰更勝一籌？
這是第一世界難題。
即使你從未想過花150英鎊買一瓶香檳，但這兩個來自頂級奢侈品牌路易威登(LVMH)旗下的精品佳釀香檳之間的明爭暗鬥，細細琢磨還是挺有意思的。
它們各委派了一位新任釀酒師，專門負責維持兩者風格上的顯著差異。
唐培裡儂一直是一個內部品牌，是酩悅香檳《Moët & Chandon》打造的頂級產品，以一位修士的名字命名。
據說，正是這位修士『發明』了香檳。
同名的唐培裡儂香檳品牌目前就以他修行的歐維萊爾修道院《如上圖》為基地，這是一座實體建築，完全獨立於酩悅這個首屈一指的香檳酒廠。
唐培裡儂是一個把形象看的比細節還要重的香檳品牌。
不要指望任何一位LVMH的員工會透露它的產量有幾百萬瓶。
令人驚奇的是，雖然產量不小，風味卻令人欲罷不能——每次這款年份香檳一經推出，瞬間就會被搶購一空，而且它陳年能力超強，晚除渣版本《P2，P3》也已有售。
你甚至可以隔著房間聞到它獨特且濃鬱的檸檬慕斯香氣。
別妄想可以從唐培裡儂釀酒團隊那兒打探出多少信息。
正如一位同樣熱愛香檳的葡萄酒大師最近在一封郵件中跟我提到這兩款酒：『我覺得你和我一樣，總喜歡聽人說理查德·G·道奇在釀酒方面的問題上怎樣吱吱唔唔的！』
理查德·G就是理查德·傑弗裡，他曾是唐培裡儂香檳的負責人《已於2018年退休》，不僅負責監督關鍵的基酒調配工序，還要進行幾乎全年無休的環球差旅——向世界展示『氣泡升騰，星光閃耀』的成果。
44歲的文森特·查普倫(Vincent Chaperon，上圖)如今已成為他的接班人，他在唐培裡儂工作了13年，因疫情導致行程中斷，他可能是世界上為數不多感到如釋負重的人了。
他在歐維萊爾修道院的一間空房裡，通過ZOOM會議軟件向我講述了唐培裡儂的新發售年份——2010年份香檳。
接替了傑弗裡，就意味著要負責整個龐大的酩悅香檳帝國的葡萄酒生產，即使無需全球出差，這也是一個要求極高的新職務。
他說：『對我而言，新冠疫情來得湊巧』，他顯然松了一口氣，因為終於有時間進行復盤了。
他真正想談的是香檳產區的2010年份。
這並不是香檳地區最著名的年份之一，當年很多葡萄園的果實黴爛嚴重，以至於人們普遍對這個年份不看好。
但查普倫認為『這是香檳區被遺忘的一個年份』。
2010年時，他的職位要比現在低得多，當時他負責監管采收，要時常在葡萄園裡檢查葡萄樹。
他清晰地記得9月4、5號的那個周末，由於需要頻繁進出葡萄園，所以懶得鎖車，導致筆記本電腦都被偷了。
當時那個階段，黑比諾葡萄並沒有遭遇特別嚴重的黴爛，憑著持續觀察和參考法國南部的早期報告，直覺告訴他，風險要比當時香檳區普遍所認知的要高得多，於是他指示葡萄園團隊，每天要更加警惕地檢查葡萄園。
因此，他們能夠詳細地繪制出葡萄黴爛發生的地塊，精準地決定哪些地塊的葡萄不值得采摘，最終剔除了大約15%產量的葡萄。
他表示，『很多人錯過了2010年份，但葡萄采收就像一項競技，你必須卡位精準』
根據香檳酒行業協會《CIVC》的詳細研究，導致2010年底葡萄黴爛的原因是初夏過於幹燥，導致葡萄皮變薄、易破，成為灰黴感染的主要目標。
相對而言，在保水的白堊土上種植的葡萄，沒有其它土質上種植的葡萄受到的影響那麼大。
8月15日的短時強降雨，對葡萄的健康程度造成極大差異化，位於頂級白堊土地塊的葡萄抵禦黴爛的能力最強。
他聲稱2010年份的霞多麗是『四十年來最棒的』。
黑比諾的潛在酒精度約10.6%，部分葡萄醪潛在酒精度高達11.2%，霞多麗的潛在酒精度要高出約0.2%，酸度也達到近幾十年的最高水平《2008年除外》。
我不敢說他的描述有多準確，但2010年肯定是成功的，我相信，作為唐培裡儂的大使，他和傑弗裡一樣完美。
幹得漂亮！查普倫！
《順便說一句，查普倫和喬弗裡有著同樣的雄心壯志：要連續十年釀出唐培裡儂年份香檳。
我心懷疑慮地問他，是否會在一年後告訴我，2011年份比大家想象得好的多，他扮了個鬼臉，搖了搖頭。
‘2011年的問題是霞多麗的成熟度不足。
所以，我們第一次不得不把采摘工人送回法國北部，十天後再把他們接回來。
但這真的不值得，因為葡萄隻是在風味上濃縮了一點點，仍未真正成熟。
’》
1999年才被LVMH納入囊中的庫克香檳則完全是另一回事，它是針對極客鑒賞家的一款才華橫溢的葡萄酒。
代表它的一直是某位真正的庫克家族人——目前是第六代傳人奧利維爾，他在世界各地傳播著『庫克主義』的福音，分享著各種釀酒細節，聲情並茂到令人熱淚盈眶。
奧利維爾·庫克在他的辦公室通過ZOOM APP 展示了他們的主打產品——第168版Grande Cuvée，並惋惜地說道：『我的桌上居然沒有機票，這還是三十年來頭一遭，有點令人沮喪』
現年46歲的庫克新任首席釀酒師朱莉·卡維爾《上圖》對這款調配復雜的第168版介紹了更多技術背景，她還講述了自己是如何被聘入這家著名的香檳廠。
《她原本在巴黎一家廣告公司工作，但陰差陽錯地迷上了葡萄酒》‘那是2006年，恰逢我第七次與奧利維爾的叔叔雷米·庫克《他那位兢兢業業的前任是庫克家族的首席銷售員》采訪，最後，雷米拿著一瓶香檳走進房間，所以我當時想，現在終於要為我的這次委任慶祝一下了。
但實際並沒有，他說的是，『好吧，朱莉。
這個香檳送你啦！』
像查普倫一樣，朱莉也是從葡萄園開始起步。
她的第一項任務是監督庫克Clos de Mesnil葡萄園的采收工作，這片園子的霞多麗是獨立裝瓶的，每瓶售價約1000英鎊。
然而，盡管庫克銷售帶有年份的絕幹型香檳，但人們還是對無年份的Grande Cuvée印象深刻，這款香檳的釀造要復雜得多，需要反復品鑒數百種基酒。
自2006年起，卡維爾就和前庫克首席釀酒師埃裡克·樂貝爾《Eric Lebel》開始了密切合作：‘他在臺前，我在幕後’。
她承認當她第一次獲準進入這個至關重要的品鑒委員會時有些緊張。
但金子總會發光，從今年年初，她就接替了埃裡克，負責配制庫克香檳。
一般說來，品鑒耗時五個月，在她剛決定好第175版Grande Cuvée最終調配時，酒莊就由於疫情暫封了。
她在自己定做的庫克APP記錄了4000條基酒品鑒記錄《在2016年的一次酒莊訪問中，有人激動地向我描述此事，但我感覺他們並不太想與唐培裡儂團隊分享》。
為了保證安全社交距離，在另外五位同事的幫助下，他們在三個不同的房間裡，用了雙倍時間完成了上述任務，她說：『第175版Grande Cuvée在八到十年後上市時，我有很多故事要講』
有一次我和奧利維爾·庫克一起開車經過酩悅的接待中心薩蘭城堡(Château de Saran)』，這位酩悅控股公司的員工帶著自豪地對我說：『我從不屑踏入此地』
LVMH旗下香檳酒莊
酩悅：近幾年，酩悅Impérial天然幹型無年份香檳品質有了極大地提升。
唐培裡儂：考慮到數量《的龐大》，其品質的始終如一令人難以置信。
還原風格使得產品甫一上市就深受青睞。
庫克：風味復雜，受橡木與氧氣的影響極大，對真正的內行很有吸引力。
發售的不同版本各有特色，這種差異深受追捧。
凱歌：這個品牌也是新近換了釀酒師，我發現它的酒很厚重。
在品牌主題/包裝上對橙色情有獨鐘。
汝納特：透明異型瓶裝白中白香檳特別受歡迎。
梅西埃：酩悅旗下的超值品牌。