不知道你有沒有發現，最近幾年，一些波爾多葡萄酒的酒精度非常高。
葡萄酒大師 John Salvi MW 在知名葡萄酒網站《醇鑒》《Decanter》上發文指出：如今，瑪歌白亭《Pavillon Blanc of Chateau Margaux》、美訊《Chateau La Mission Haut Brion》的酒精度能達到 15%，對比之下，1948 年木桐《Chateau Mouton Rothschild》的酒精度隻有 10.5%。
這個跨度有點大了！
為了進一步求證，小編看了下波爾多各大名莊正牌的酒精度，以 2012 年份為例，拉菲古堡、木桐、瑪歌為 13%，侯伯王正牌幹紅為 15%。
波爾多名莊酒近幾個年份的酒精度多分佈在 13-13.5% 的范圍內，相比之下，上世紀一般不超過 12.5%。
為什麼波爾多葡萄酒的酒精度會變高？
有人說是因為全球氣候變暖。
氣候肯定會影響酒精度，因為溫度越高，葡萄越成熟，積累的糖分越高，酒精度也越高。
不過，氣候隻是原因之一，更重要的是『人為』。
原先波爾多沒現在這麼有名，葡萄酒產業幾乎陷入停滯，酒莊再大牌也很難賺到錢。
事情的轉折點發生在 1966 年，這一年，佳士得拍賣行開始拍賣葡萄酒，隨後波爾多名莊酒屢創高價，波爾多葡萄酒產業迎來了繁盛時期。
這樣一來，波爾多酒莊就有錢了，有錢了，做酒的技術也提高了。
比如，增強葡萄植株抵禦病害的能力，改良土壤成分，設計更匹配的葡萄植株修剪、栽培方法，控制葡萄產量……問題的關鍵是，這都會使葡萄植株活力更高，結出更高質量、高糖分的果實，當然，酒精度也更高了。
改進釀酒工藝後，使用的酵母品種更好了，優質的酵母有能力把更多糖分轉化成酒精。
在此之前，波爾多的葡萄會較早采收，因為遇到秋季多雨潮濕的時期，葡萄容易腐爛、發黴，當然這樣一來，在有的年份葡萄單寧不夠成熟，酸度較高，酒精度也偏低。
除了酒莊，輿論引導也起了很大作用。
上世紀 80 年代，出現了一批偏愛強勁口感的酒評家和葡萄酒雜志：葡萄酒的酒精度達到 14%、15%，甚至 16%， 就會被評價為 『powerful』。
因 82 年拉菲而聲名鵲起的羅伯特•帕克《Robert Parker》就是其中之一。
人們的品味也有所轉變。
如今，人們喝葡萄酒時，更喜歡成熟、果味足、單寧柔順的，尤其我大天朝還常常不喜歡太酸的葡萄酒。
為了順應市場需要，釀酒的葡萄成熟度越來越高，於是酒精度也一高再高。
酒精度過高，有什麼後果？
破壞波爾多的優雅、精致、細膩之美。
為什麼波爾多能釀出好酒呢？
和其他產區相比，波爾多的優勢在哪裡呢？
很大一個原因是，這裡處於赤霞珠、梅洛成熟的臨界點，多一分嫌熱，少一分嫌冷，這就好比一頓飯隻吃 8 分飽來維持最佳體態。
在這樣的臨界點下，波爾多葡萄酒才能擁有炎熱產區欠缺的優雅、高級的香氣，表現出含蓄內斂、儒雅穩重的特質。
波爾多葡萄酒強調的是優雅、精致、細膩，而不是力量、厚重，酒精度太高，會破壞它原有的美感。
因此，波爾多葡萄酒的理想酒精度約為 12.5%。
葡萄品種個性被抹去。
波爾多混釀中常常使用梅洛《Merlot》，就是因為這個品種容易成熟，能與赤霞珠《Cabernet Sauvignon》互補。
而如今，梅洛常常太熟了，酒精度輕輕松松超過 15%，過熟很容易讓它表現出果醬味，單寧、酸度降低，喝起來沒有活力，沒有個性。
多樣性減少，變得千篇一律。
想一想，如果波爾多這麼有名的產區，釀酒隻剩下一個標準：果香成熟，酒精度高，強勁厚重……當然，與世界其他產區相比，波爾多在風土方面的多樣性還是很棒的，不過，葡萄酒都追求一種風格，無疑會影響它在激烈的市場中的競爭力。
波爾多葡萄酒的酒精度會越來越高嗎？
如果葡萄不夠成熟，有一種人為提高酒精度的方法——加糖《chaptalisation》，在法規允許的范圍內，酒精度能增加不超過 2%。
波爾多大多數酒莊已經有 10 年不需要給葡萄加糖了，相反，他們現在更應該想想怎麼把酒精度降下來。
提前采收肯定是不行的，因為單寧可能不成熟。
目前看來，最靠譜的辦法有：培養特別的酵母品種，降低糖分代謝為酒精的效率；使用生長周期更長的嫁接樹根或者晚熟的葡萄品系，讓葡萄不要成熟得太早。
當然，最根本的還是市場趨勢。
假如有一天，酒精度偏低的波爾多成為了市場寵兒，相信釀酒師有各種辦法把葡萄酒釀成他想要的度數。
值得一提的是，近幾年，人們喝葡萄酒的品味似乎出現了轉變的端倪——包括法國在內的涼爽氣候風格葡萄酒開始興起，所以高酒精、重口味未必會一直高居主流地位。
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