是真的。
有的葡萄酒再不囤，就隻能留給孫子孫女喝了。
世界上就是有這麼一些酒，年輕時不好下咽，喝一口味蕾要休克半小時，但在酒窖裡放個十幾年幾十年後，卻出落得意外好喝，讓你連連驚嘆：我怎麼沒能早點喝到這麼好喝有層次的酒！
酒雲君心想：你早喝到了，舌頭直接宕機了好麼。
今天就來說說，都哪些酒放幾十年喝才香。
為什麼說再不囤就晚了？
因為等到適飲期，再買就不是這個價了。
波爾多，法國
波爾多，real老大哥。
很多人耳聽著波爾多的威名踏入酒圈，這種仰慕的感情直到喝了一口2018年份的新鮮幹紅轟然倒地。
『這酒又澀又麻又辣的，為什麼還有那麼多人追捧啊？
』
年輕的波爾多幹紅，特別是梅多克地區，確實有熱辣的口感+單寧和桶味沖腦的感覺，但是喝過老年份波爾多的人，很難不折服於它的魅力。
82年的拉菲人稱傳奇，難道是讓消費者1984年就趕快買了喝掉嗎？
非也。
2009年，葡萄酒皇帝、權威酒評家羅伯特·帕克再次品鑒了這個傳奇年份，他認為還需要5-8年，82年拉菲才能完全成熟。
他對此給出的適飲期為2014-2074年，也就是說，他認為82年拉菲在陳年了32年後才變得適宜飲用，直到漫長的92年之後仍是可飲用的美酒。
波爾多的大酒年輕時筋骨硬朗不甚易親近，就是在為它卓越的陳年能力打底。
正是它的筋骨夠硬，才架得住好酒的格局，經歷幾十年的柔化融合仍能不被磨平棱角，也沒有老者的疲態。
巴羅洛，意大利
內比奧羅釀造的葡萄酒在年輕時就已呈現為老酒的淺石榴紅色，這讓巴羅洛天生長著一副老酒的面孔，但它堅實霸道的單寧、豐富的風味和高酒精度會告訴你，現在喝它，真的還早。
而巴羅洛這片土地上，一切都與內比奧羅無比熨帖。
品酒家喜歡用玫瑰和焦油兩個詞形容巴羅洛，這是意大利北部所有內比奧羅中，果味醉豐富、酒體醉飽滿的產區，帶有覆盆子、玫瑰、可可、甘草、松露和泥土的香氣。
酒標上標註巴羅洛的酒，至少需要在橡木桶中陳年18個月，上市前一共需要3年的陳釀時間，傳統的巴羅洛大多陳年10年以上才會出售。
酒標上標註「珍藏」級別的巴羅洛則至少需要陳年5年。
敢這麼在酒窖消磨時光的酒，它出庫的壽命就已經長過了很多酒的一生。
一瓶巴羅洛能放20-30年，而其中的頂級作品，甚至50年也不在話下。
佈魯奈羅蒙塔奇諾，意大利
後來居上的佈魯奈羅蒙塔奇諾Brunello di Montalcino《簡稱BDM》如今已經成為能媲美巴羅洛、巴巴萊斯科的意大利明星產區，備受國際飲家的追捧。
BDM由桑嬌維塞葡萄的亞種佈魯奈羅Brunello釀造。
很多人喜歡將這個品種與內比奧羅或是黑皮諾比較，因為它們都有些難伺候但天賦極高，自帶釀造極具深度和陳年潛力酒款的天賦。
在蒙塔奇諾，葡萄園盤桓在丘陵上，土壤以泥灰巖、黏土和石灰巖為主。
這裡還是托斯卡納醉溫暖幹燥的地區。
風土品種的雙重優勢，造就出BDM這等濃鬱厚實耐藏的葡萄酒。
一瓶普通級別的BDM的面市，必須經過至少2年的橡木桶熟化、4月的瓶中陳年，陳釀滿5年才行。
而如果是Riserva珍藏級別，則至少要求2年的桶陳、6個月的瓶陳和滿6年的陳釀總時長。
肯讓你等上五六年才看得見摸得著的酒，窖藏潛力想必也不用過多贅述了吧。
裡奧哈，西班牙
曾被當作法國波爾多plan B的裡奧哈，如今也離波爾多的地位更近了一點。
裡奧哈和波爾多的聯系上可追溯至18世紀，一個名叫曼努埃·昆塔諾Manuel Quintano的巴斯克青年本著讓西班牙酒發揚光大的願景，慕名去波爾多觀摩先進的釀酒技術。
去梗、輕柔壓榨、適度加硫、澄清、225升橡木桶熟化和清潔發酵罐……他把這些理念帶去了裡奧哈。
不過，裡奧哈的真正崛起還是因為根瘤蚜。
19世紀後期，根瘤蚜蟲災讓法國葡萄園損失了三分之二，波爾多就是重災區。
為了確保葡萄酒薪火不息，也為了留住波爾多口味培養起的偌大市場，波爾多釀造商把目光投向風格相似、距離不遠的裡奧哈。
他們帶著自己的技術來到裡奧哈繼續釀酒事業，讓這裡成長為了真正的精品酒產地。
裡奧哈是一個陳年潛力不可小覷的產區。
這裡奉為王牌的丹魄葡萄是一種果小皮厚的品種，高單寧滿足了陳年的需求。
西班牙紅酒的一大特色就是桶陳時間長，根據不同的橡木桶熟成時間，裡奧哈幹紅劃為4等，其中的旗艦——特級珍藏等級Gran Reserva，至少在桶中熟化2年、瓶中熟化3年，它代表著裡奧哈陳釀時間醉長的葡萄酒，也是出廠後醉有窖藏潛力的一級，可長達30年。
蘇玳，法國
既然說到陳年潛力，要對甜酒王者蘇玳Sauternes避之不談，顯然是不可能的。
蘇玳產區位於波爾多南部加龍河Garonne的左岸，錫龍河Ciron在此匯入加龍河主流。
這裡的土壤主要為覆在石灰質粘土上的砂礫土，兩河交匯帶來涼爽多霧的清晨，再加上陽光明媚的午後，造就了世界上醉適宜貴腐黴生長的環境之一。
這裡的甜白受貴腐黴的沾染香氣獨特復雜，深邃甜美、飽滿有力而富有層次。
蘇玳酒傳統上采用賽美蓉、長相思和密斯卡岱三種葡萄混釀。
其中，賽美蓉提供酒體，且其皮薄易感染貴腐黴菌，因此是醉核心的品種。
長相思為酒註入清爽的酸度和香氣，密斯卡岱則補充馥鬱的花香特征。
優秀的蘇玳貴腐甜白可以陳放40年，而頂級名家如滴金酒莊Château d’Yquem甚至可以是世紀之酒。
2014年，帕克團隊的酒評人尼爾·馬丁Neal Martin給1945年的滴金甜白打出了滿分評分，認為其口感仍非常卓越，試飲期將持續到2040年，將近百年！
尼爾馬丁這樣贊嘆跨越世紀的滴金：『我以後也許會喝到同1945滴金打成平手的蘇玳甜白，但絕不可能喝到能超越它的了』
1855列級莊分級出爐的同年，中介商們為蘇玳和巴薩克產區的甜白也劃出一份分級。
伴隨著酒莊分家等變遷，現在總計27家在榜：一騎絕塵的滴金酒莊單列一級，稱為超一級莊Premier Cru Supérieur，其餘酒莊中又選出了11家一級莊，15家二級莊。
這些列級莊都是蘇玳貴腐甜白醉高水準的具現。
托卡伊，匈牙利
托卡伊的阿蘇貴腐酒Tokaji Aszú則是另一具有超長陳年潛力的世界頂級甜白。
它被稱為貴腐甜白的鼻祖，早在1571年就出現在了歷史記錄中。
托卡伊阿蘇的釀造方式別具一格。
所謂阿蘇Aszú，在奧地利語中就是「幹癟的」。
由於幹癟濃縮的阿蘇葡萄難以直接發酵，當地人將其浸泡在幹白基酒中一段時間，隨後緩慢地壓榨發酵，在桶中至少陳年2年，再經過1年的瓶中陳年才能上市。
這裡位於Bodrog和Tisza兩河交匯處，晨霧和夏末初秋的河岸濕氣讓貴腐黴菌得以更好生長，而這裡的王牌葡萄福明特Furmint易被貴腐菌侵染，且擁有極佳的酸度和陳年潛力，對於陳藏的甜白葡萄酒來說至關重要。
▲ 右下角皺縮的葡萄就是阿蘇形態
托卡伊名莊野豬巖Disznókő總釀酒師曾這麼描述托卡伊甜酒的迷人之處：『這裡的氣候、河流效應和火山黏土為甜酒提供了礦物感與清爽度，還有這片土地偏愛的福明特葡萄大放異彩，薄皮晚熟的它與貴腐黴堪稱絕配。
濃縮的阿蘇葡萄，馥鬱而擁有集中的風味。
深入地底的陳年酒窖，墻壁掛滿了松軟綿密的白色酒菌，它們也是數百年間托卡伊孕育甜酒的奧秘所在』
托卡伊阿蘇在陳放20-30年後進入綻放期，久開不敗。
得益於高酸高糖，它的適飲期可以維持很久很久。
馬德拉，葡萄牙
葡萄牙的馬德拉加強酒Madeira被稱為「不死之酒」，以長壽著稱。
優秀的馬德拉酒可以存放幾百年，開瓶幾百天後仍可飲用無虞。
馬德拉以產地馬德拉島命名，這座島位於北大西洋東部，屬亞熱帶氣候，溫熱多晴。
它的工藝是在發酵過程中加入96度的葡萄蒸餾酒殺死酵母、打斷發酵，從而得到最終酒精度為16-20度的加強酒。
發酵終止的時間點不同，酒的幹甜度也不同。
如果加烈時酵母還沒把全部糖分轉化為酒精，酒中就會保留有殘糖。
而最後的一道工序馬德拉化「Maderization」，是通過長時間對酒液的加熱，賦予酒一種焦糖、煮熟的風味；正是這道工序使得馬德拉酒無懼運輸途中的光照與氧氣，歷經歲月而不敗。
其起因是當年海路運輸的長時間受熱讓馬德拉酒意外經歷了「野生」的馬德拉化，後世釀酒師便把這道工序演變為穩定的人為作業。
看到這裡，你決定囤哪款酒了嗎？
說起來，自己囤酒陳年，放酒的環境千萬要控制好。
總得來說呢，就是涼爽、避光、濕潤、避震。
否則過去個幾十年，想著到了適飲期開喝時，酒已經氧化得支離破碎，也未免太可惜了哦。
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