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劉琳
M
酒評
2019年波爾多期酒
在葡萄酒的語境中，大年，小年，不僅意指產量的豐盛程度，也高度籠統概括了品質的好壞。
貌似簡明，實則粗暴。
像極了被高度籠統概括的『地域殺』：上海人小氣、北京人嘴貧，以致於見到慷慨大方的上海人，之類的，都會唏噓到懷疑人生。
不同葡萄品種、不同土壤、不同朝向、不同采摘時間、不同釀酒細節，等等，都會造就獨立於『籠統』之外的個案。
關於天氣對品質的影響，我們應該關心的重點，是其對成熟度的影響《糖分積累、以及酚類成熟度，尤其是二者的同步或者平衡》，可能帶來的病害，降雨量的大小和時機。
然後是各酒莊如何面對現實，作出采摘的決定，以及如何處理果實的細節。
木桐酒莊采收
說到大年小年，無法回避全球氣候變化的影響。
尤其是近年來，氣候變化對葡萄品質帶來的影響是全方位的。
首先，氣候變化並不僅僅是『暖化』，而是不規則並且災難性天氣增多。
霜凍、冰雹、山火等 等自然災害也都可能會給年份早早加一層定義；
其次，大熱大旱年份並不隻是帶來過熟的果實、或者過高的酒精度，還有可能讓果實成熟停滯，以致於葡萄酒同時兼備『過熟』和『生青』的特質；
再次，酒精度走高的同時，也許酚類物質的成熟並沒有跟上節奏，葡萄酒會有不融合的灼熱感，並且缺少得體的單寧和果實萃取與之相匹配。
波爾多霜凍，圖片來自：Decanter
這些復雜性，都給從簡處理的『大年和小年』概念埋下了許多深坑，也對傳統意義上的『大年』定義提出挑戰。
以近年來的波爾多為例，2009被定義為世紀大年，因為成熟度高，病蟲害少，酒莊得有一連串的人禍才能釀出『難喝』的葡萄酒。
但是2009卻未必如2010那麼『凍齡』，陳年潛力並不是那麼卓越，有悖於波爾多傳統『大酒』的基本質素。
近兩年喝到的大部分2009波爾多，或者正在適飲窗口，慷慨順飲；或者並未顯示其會『優雅老去』的端倪，混沌一團。
而2010，同樣被譽為本世紀頻頻出現的『世紀大年』，卻盡顯其優雅復雜之能事。
十年之後的今天，許多酒仍然體格挺拔，風姿綽約。
收藏人手中有『女兒紅』的，大可安心等到女兒出嫁時。
波爾多的”世紀大年”2015年和2016年也是有意思的一組對比，2015在風格上更接近2009，2016更偏向於2010的風格。
2008和2014，並沒有被作為酒莊或媒體大鳴大放的對象。
今日喝來，卻有很多酒能在優雅中取勝，甚至有不少超越了一些『世紀年份』的表現力。
坊間也盛行機智的生意人發明的年份哲學：大年買小酒，小年買大酒；或者，小年要挑釀酒師。
這理論，在很大程度上是站得住腳的。
但是，有一些極端天氣，即便Bacchus上身，也是扳不動大地母親的。
比如2013年份。
『青心寡譽』是相當一部分2013的註腳。
順便提一句，其實對於葡萄酒初學者來說，2013倒是一個很好的反面教材：價格不高，瞬間能頓悟到下限的坐標，從此能夠更完整具像地體會人間起伏、世事蹉跎。
不僅僅是波爾多，法國大部分產區都未能逃過2013的魔怔。
這種時候，就別再難為釀酒師了。
有一種錯，真不是ta的錯。
波爾多的2013，是對酒莊經濟實力的大考驗：能放棄多少不合格的果實，有多少昂貴的設備能力挽狂瀾。
消費者需要做足調研，才能做到不踩雷。
即便把年份如上略作細化，還有很多前文提過的其他變量。
葡萄品種、土壤種類、朝向、采摘時間、釀酒細節等等，都會將大年和小年的釋義變得像fractal theory《分形理論》一樣復雜。
僅僅拿采收期的降雨來說事，就有許多講究。
降雨加分還是減分都是相對的。
大自然並不是農科院的試驗田，保持一堆常量、單列出一個變量來求索其各種閾值表現。
在實際案例中，科研成果隻能成為非常粗線條的參考。
拿雨水舉例來說：
- 如果采收前的果實已經比較飽足平衡，采收期間的降雨量有可能會沖淡果味，當然有多大影響還要看具體指數以及葡萄本身的其他特質發展；
- 如果果實顆粒比較小，采收前的雨水有可能讓果實迅速膨脹後破皮而出，不及時采收會引發果實變質；
- 如果久旱逢甘霖，下雨又下得正是時候，之後又恰好有清風吹幹果實表面，果實不會有黴菌侵蝕的危險，那簡直就是天作之合；
等等，諸如此類。
回到2019年的波爾多期酒，這個年份的最大特點，就是不能一概而論。
《註：具體請參讀之前寫的期酒報告 》
除了期酒薦酒《上》 和期酒薦酒《中》 中列舉的酒款，很好地展現了其可圈可點之處，這裡我也繼續解讀幾支我個人覺得具備年份特點、或酒莊特色的酒。
0 1
Petrus (98/100分)
果味充沛，酸度清爽，萃取相當輕盈。
質地平整，單寧細幼絲滑，口感線性，新鮮度和易飲度是最大特色。
點評：作為100%的右岸美樂，2019的最大挑戰是糖分及酒精度過高、酚類物質成熟滯後。
Petrus作了略早采摘的決定，並成功地在萃取環節作了精確把控。
整支酒沒有酒精度遊離或者果實過熟的痕跡，反而相當漂亮地展現了純美樂在種種挑戰下，仍然能夠企及的高超水準。
要提一句的是，酒莊認為此酒有相當的陳年能力，對此我持保留意見，因為果實萃取的厚度略欠。
02
Château Figeac (97/100分)
構架宏大，卻舒展優雅。
粉狀單寧、細密緊致，果味並不直接凸顯，沉靜中暗藏力量，於無聲處輕擊人心。
有極高陳年潛力。
點評：混釀占盡優勢，品麗珠和赤霞珠成為美樂的優秀隊友。
風格上Figeac一直堅持做自己，不同年份中都能彰顯酒莊的美好特質，值得嘉許。
03
Château de Pressac (95/100分)
質地優美順滑，酸度飄逸靈動，清脆又密實濃鬱的果味，鑄就一支討喜又有內容和延展度的酒。
架構並不龐大，卻精致工整，即飲度高，陳年也會帶來精細。
點評：將年度的特點最大化，彰顯其新鮮度以及果味，並極好地把控了萃取環節。
04
Château Soutard (93/100分)
沒有過多的復雜度，但各種元素得體相宜，平衡中有靈動。
果味濃鬱鮮美，嘎蹦兒脆，非常真誠、大方又具有表現力的一款酒。
點評 ： 揚長 避短、量體裁衣，感官表現雖相對簡單，卻相當平衡。
05
Le Petit Mouton (94/100分)
中段豐滿，集中在濃鬱果味的密實展現。
輕松易飲，慷慨奔放，且清新生津。
雖然酸度明顯、果味濃鬱，但結構表現並未呈現復雜層次。
適飲期較早，即飲度高，年輕時頗為輕松愉悅的一款酒。
點評： 相當易飲，果味有厚度並且慷慨呈現，同生津的酸度一起，表現出年份特色。
06
Château Potensac (93/100分)
萃取輕巧，中段果味突出。
沒有過多復雜度，但結構紮實，粉狀單寧，構架立體且有相當的果實填充。
點評：又一款誠意滿滿的『小』酒，立意明確，並清晰呈現：相對簡單卻有一定架構和內容。
接下來，來兩款白的。
07
Domaine de Chevalier (96/100分)
一如既往，穩坐產區白酒性價比翹楚的地位。
果實完美成熟，沒有早采長相思的青氣。
酒體有型，緊致又不乏精致，輪廓分明，酸度鮮美。
木桶味尚未整合，但用量適度，與豐厚酒體相得益彰。
是具有陳年潛力的大酒。
點評：在采摘時間上始終把握得精妙，並沒有過多地強調品種的一級香氣。
在釀酒環節中始終如一地收放自如。
08
Château Haut Brion Blanc (96/100分)
酸度如弧線樣舒展，香氣結構優雅而溫婉，完美成熟的長相思和賽美蓉相得益彰。
橡木桶的使用非常貼切。
精工出細活，有相當優越的陳年潛力。
點評：酒莊歷史上，第一次采摘賽美蓉早於長相思。
從酒的品鑒觀察，采摘的時間點掐得精準。
最後列兩款體制外選手，不參加期酒發售的滴金和拉圖。
09
Les Forts de Latour (2014)《96/100分》
三級香氣已經占主導，皮革、動物、菌菇等，相當復雜。
入口這種復雜繼續延續，並有飄逸的酸度和絲滑單寧，繾綣綿長。
具備超越『二軍酒』自定義的實力。
酒已經在易飲期，適飲窗口有至少2年。
點評：在一個相對冷涼的年份裡，反而做出了大氣、紮實又優雅復雜，平衡度極好，各元素和諧共處，喝來相當享受。
10
Château d’Yquem (2017)《99/100分》
橙皮、果醬、蜂蜜、丁香、藏紅花和龍眼等香氣馥鬱且精致，錯落有致地構建出香氣上的層次感。
入口也連綿不絕，挺拔鮮脆的酸度將圓潤復雜的果味拉出線條感，非常有沖擊力。
點評：堅持使用原生酵母，成功保持了滴金精致且復雜的香氣結構；並充分詮釋了蘇黛產區的這一大好年份，雖受霜凍影響減產，卻有適宜貴腐菌生長的秋季救場。
預告
本次期酒品鑒所有推薦酒款《230款，90分及以上》的完整品鑒詞，將在下周為付費項目推出。
本文僅代表作者個人觀點，與本平臺立場無關
劉琳MW
祖籍杭州，現居住在香貝古堡《Château de Chambert 》。
她有出眾的味蕾，以及豐富的品鑒經驗，並熟稔酒莊實踐和管理。
劉琳MW擁有浙江大學的文學士學位，及阿伯丁商學院的MBA學位並獲得全額獎學金。
她也是奧地利葡萄酒學院的最高分畢業生，是第一位中國籍的『葡萄酒學者《Weinakademiker》』。
在進入葡萄酒行業之前，她在投資咨詢領域以及威士忌行業工作。