對於葡萄酒飲家來講，看年份可是太簡單不過的事情，只要看一眼酒標上的數字，就能立刻知道它的葡萄采摘年份。
但同樣的問題放到威士忌身上，那情況可大不一樣，因為它不隻有年份威士忌，還講究威士忌的年份——這可真不是我們在說繞口令，而是真實存在的一個容易讓人誤解的問題。
Q：威士忌的年份和年份威士忌指的到底是什麼？
A：通常情況下，威士忌的年份可以在酒標上直接看到，『12』、『14』、『18』、『21』、『25』、『30』、『40』等數字都是其直接表現。
但特別要說的是，這些數字所代表的，其實並不是這一整瓶威士忌裡所有酒液的年份，而僅僅表示的是瓶中最年輕酒液在橡木桶中陳年的時間。
關於這一點，我們不得不展開說兩句。
蘇格登的這款15年單一麥芽威士忌的年份標註顯眼又直接，也是非常有代表性的一種年份標註方式。
作為一種非常有代表性的需要調配的酒款，不管是調和型威士忌還是單一麥芽威士忌，都是由諸多不同年份的酒液混合而成的作品。
這種做法不僅保證了酒款風味的平衡，同時也保證了不同批次的作品在風味上的穩定性。
但是，也正是因為混合了諸多不同年份的酒液，一款酒的年份判斷便顯得復雜了起來，到底是以使用的陳年時間最久的酒液年份來做標註，還是取中間數，又或者用最年輕酒液的陳年時間來標識？
答案現在看起來很簡單，那就是選擇用瓶中酒液裡最年輕酒液的陳年時間來標識一整瓶酒的年份。
所以，可千萬別看不上那些標註了『12』、『13』這種小數字的酒款，說不準為了求得風味上的統一，它裡面還加入了一些高年份酒款呢。
而年份威士忌則不同，在這類產品的酒標上，你不會看到這種簡單的兩位數，取而代之的是和葡萄酒酒標一樣的代表年份的四位數字，比如『1984』、『1990』、『2007』等，其所代表的意義也和葡萄酒異曲同工，即此瓶中所有酒液都來自某一個單獨年份的蒸餾，並沒有混和其他年份的蒸餾酒液，因此在計算其陳年時間時，也會更加直接易懂。
Q：為什麼高年份威士忌總是會容易受到追捧？
A：所謂『物以稀為貴』，因為儲存及風味發展方面的原因，高年份威士忌的產量相當之少，這也就決定了其本身的價值會更高一些。
第二次參加進博會的愛丁頓集團帶來了新品The Glenrothes 40年單一麥芽威士忌。
瓶頸上的數字『40』意味著這瓶酒裡最年輕的酒液都已經在橡木桶中陳年了40年。
除此之外，高年份威士忌的風味表現常常會比年輕的酒款來得更豐富一些。
格蘭路思制酒大師Laura Rampling就曾在采訪中表示，『當陳年超過一定的時間，威士忌就會開始散發出更多的芳香風味，這和受橡木桶影響明顯的新酒呈現出的風味截然不同』在Laura看來，高年份威士忌和年輕威士忌相比，其在復雜度、溫和感和質感上的表達都要更加深邃，『這和最初通過橡木桶增添的初始風味有所不同，在經過時間和橡木桶共同的凈化、醇化和演變之後，老年份威士忌會更加溫和而復雜』
換句話說，年輕的威士忌更有火性，而老年份的威士忌則經歷了時間的淬煉，被磨得更加圓潤溫和而心有溝壑——這似乎和人的成長也並沒有什麼不同。
Q：對於剛剛接觸威士忌的人來講，年份威士忌會是一個好選擇嗎？
A：不管是對於威士忌老手來說，還是對於威士忌新人來講，年份威士忌都是一個非常好的選擇。
試想一下，有多少酒廠能夠狠下心來把單獨一年的出品拿出一部分《或者很大一部分》來做這種酒呢？
而且就目前的威士忌市場情況而言，絕大部分的產品都是以調和型威士忌的形式在進行銷售，這意味著如果你做出了優秀的調配用原酒，可能就能賣個好價錢，回本也會更迅速——可是做年份威士忌，便意味著這些酒的成長成本和銷售風險都在自己手裡，尤其是在之前以單一麥芽威士忌為代表的威士忌類型還並不怎麼流行的那些年裡，酒廠的壓力可是相當之大。
Macallan麥卡倫1990年份單一麥芽威士忌，可以明顯地看到蒸餾年份被寫在了酒標的中間位置。
不過，且讓我們說句誠懇的話，如果你是個剛剛接觸威士忌的新手的話，那麼的確是沒有必要一開始就下那麼狠的手去買一瓶年份威士忌。
『我比較建議大家在充分了解威士忌品類之後再進行嘗試一些特殊的產品，』Laura坦率地表示。
實際上，這也與我們的觀點完全一致，畢竟當你對威士忌本身一無所知的時候，你很難去體會這種特殊產品的有趣與精妙所在，但當你對酒有所了解，對年份、風味以及自己的口味喜好等因素有了一定的積累之後，再去品鑒這些作品，往往會更有收獲。
Q：雖然和威士忌沒關系，但同樣作為蒸餾酒，幹邑也會有單一年份幹邑這樣的作品嗎？
A：沒錯！在幹邑的世界裡，你同樣可以找到類似的產品。
比如之前卡慕幹邑就推出過1964年份幹邑這樣的作品，而在大部分情況下，調和而成的幹邑也通常以特殊的字符來指代其陳年年份，比如『V.S.O.P』是『very superior old pale』的縮寫，要求酒液至少在橡木桶裡陳年4年以上。