2007年初，權威葡萄酒雜志《Wine Spectator》發佈了各產區新上市葡萄酒的品鑒評定，一支2003年份的酒商酒擊敗一眾頂級名莊，榮登勃艮第榜首。
這支香貝丹特級園出自年輕的酒商Nicolas Potel之手，此時，這家酒商成立還不到10年光景。
在外界看來，這個靦腆的年輕人如黑馬般殺出，實屬意料之外。
而在勃艮第人眼裡，這份榮譽早就有跡可循，故事或許要從他的出生開始說起。
勃艮第的沃爾內 (Volnay) 曾經深承法王路易十一和路易十四的喜愛，如今早非熱門產區，可謂歷史雲煙。
當地有個老牌酒莊，名為金芽莊。
它最早屬於勃艮第公爵，15世紀時轉手法王，到了19世紀中期，酒莊又劃入酒王羅曼尼康帝的時任莊主佈洛謝 (Jacques-Marie Duvault-Blochet) 囊中。
金芽酒莊與康帝共主僅十幾年，後來輾轉幾次，1964年來到Ferté、Potel和Seysses三家族的手裡。
我們要說的故事，由此開始。
少 年
少年Nicolas在金芽莊長大。
他的父親，勃艮第教父級人物Gérard Potel打理著這座酒莊。
在勃艮第重量輕質的六七十年代，這位農學家已著手改良葡萄的成熟度和集中度，率先強調分揀臺和酒莊內裝瓶的概念，為Roumier等後輩的崛起奠定了基礎。
▲ 金芽酒莊《Domaine de la Pousse d’Or》
Nicolas在澳洲、加州的幾家名莊工作過一段時間，1996年回到法國。
此時的金芽莊股權分散，三家聯合話事期間，澳大利亞的幾股資本亦有註入，在後期，澳洲股東逐漸掌握了話語權。
Nicolas設想，總有一天，要和父親打造一家Potel家族的酒莊或酒商。
隻是誰也沒料到，1997年，父親Gérard突發心臟病離世，年僅61歲。
失去有力的管理者後，金芽莊前途不明，緊接著，澳洲資方將酒莊轉賣給了Landanger家族。
失去了留下的理由，Nicolas幾乎是凈身出戶。
沒有土地，想釀酒，那就是做酒商，收葡萄了。
他的酒商公司Maison Nicolas Potel不久後在夜聖喬治小鎮成立，或許比他的預想更倉促。
一句題外話是，從金芽莊走出來的並不隻Potel家的Nicolas一人，還有Seysses家族的Jacques。
葡萄酒本不是Seysses家族主業，他是受父親影響愛上葡萄酒，在金芽莊做過學徒後更加確定自己要以此為事業。
1967年，Jacques創立了自己的酒莊杜雅克Domaine Dujac，如今已是勃艮第招牌之一。
因是另一條世界線，這裡暫且按下不表。
鬼 才
就這樣，青年人Nicolas的微型酒商開張了。
在經歷了這麼多不幸之後，老天還是為他降下了一顆幸運的火種。
Nicolas還沒來得及為釀酒原料發愁，父親的追隨者們就出現了。
他們同情他的境遇，又認可他的實力。
父子兩代積累的聲望和人情讓他不算費力就接觸到了優質葡萄源頭：被父親幫助過的Roumier、Lafon等名家提出為他供應葡萄，他的釀酒事業得以推進了下去。
不少特級園也對他敞開大門：科通、依瑟索、洛奇園、邦內瑪爾……
北上夏佈利，南探馬孔、甚至博若萊，勃艮第到處都有Nicolas的身影。
他從優質地塊源源不斷采購葡萄，與供應商維持長期合作以確保果實質量。
他喜歡探索繁復的風土，所以小批量釀造了不同風土的精品酒；到2002年，他已經推出了50個產區釀造的120款葡萄酒。
就這樣過了幾年，名氣飆升的Nicolas已成為勃艮第的重要酒商之一。
著名酒評人Clive Coates盛贊他的釀酒「是一種天賦」。
他年紀輕又好人緣，很多坐擁精品葡萄園的種植者願意把果實賣給他，因為他們知道他能釀出好酒。
他們說：他是一個有才且執著的人。
他才華橫溢，百折不撓，背負著理想和眾人的期望。
造 詣
雖說是酒商酒，Nicolas Potel的酒飽滿甘醇，又維系了清澈感，能躋身金丘頂流葡萄酒之列。
人們常說，如何評價一家葡萄酒品牌的造詣？
不是看他們最貴的酒做得如何，而要看入門餐酒做得好不好。
對於Nicolas也是如此。
他的勃艮第大區酒平衡而純凈，沒有冗餘的桶味或過度萃取，原汁原味，讓葡萄園的風土和年份特質得以淋漓展現。
他曾表示，酒的品質取決於在葡萄園裡的那些時間。
他是生物動力法的倡導者，與他合作的許多酒農都是有機種植者。
他堅信葡萄園和酒窖中的生命能量可以影響葡萄酒的品性，同時，他隻青睞35歲以上的老藤。
他崇尚自然的方法論延伸到釀酒。
Nicolas Potel的風格古典而純粹，在經歷嚴苛的分揀後，他會用梗成熟的葡萄整串發酵，提煉風味。
他非常謹慎，盡少人工幹預釀造，采用天然酵母發酵，當然，為了保護酒的原本風味，Nicolas釀酒不做下膠，極少過濾，裝瓶時間會根據月相完成，二氧化硫用量比許多酒莊低得多。
他從不過度萃取，也不依賴橡木桶。
Nicolas熟成通常使用20-30%的新桶，某些年份的特級園則可能采用更高的新桶比例，桶陳達到14-18個月時長。
如今，Nicolas Potel的酒商酒年產量達到30萬瓶，酒標上「Nicolas Potel」的大名就是質量的保證。
新 生
「葡萄園本身才是歷史，葡萄酒不過是一時的詮釋。
釀酒之人所需要的不是百年基業，而是天賦和最好的原料。
」
這或許應和了Nicolas的想法。
他的才華和勤勉支撐了他的雄心，但也有掣肘之弊。
千禧年初，經濟衰退的大背景與酒商業務的高速發展使得他現金流時時吃緊。
為了擴張業務，Nicolas將公司股權賣給酒商Labouré-Roi的老板Cottin兄弟以換取資金，他本人仍留在公司工作。
資金充裕後，他的實控葡萄園數將增加，可以大幅削減對酒農的依賴。
不過，合作還沒幾年，Cottin兄弟與Nicolas之間的氣氛卻緊張了起來。
2005年，Nicolas在博訥丘建立了酒莊Domaine de Bellene，2008年又推出了酒商品牌Maison Roche de Bellene (Bellene是博訥市Beaune的古名) 。
在Cottin兄弟看來，Nicolas的一系列「副業」與原有的酒商業務構成了競爭關系。
而Nicolas則認為，Cottin兄弟從一開始就不認同自己「小產量+多酒款」的想法，兩邊道不同不相為謀。
畢竟，Nicolas曾經在5年間推出50產區的120款葡萄酒，這種百花繚亂式的打法不像熱衷大單品的酒商，更像俠客。
但商業和江湖不同。
在2009年的春天，兩方分道揚鑣，Nicolas離開了自己創立的同名酒商。
塵埃落定
Nicolas Potel走後，酒商Nicolas Potel照常運作。
這裡仍然保持著極高標準和質量。
釀酒師Brigitte Putzu曾與Nicolas並肩工作，如今接過了他的衣缽。
Putzu對於勃艮第細瑣繁復的風土有著深入了解，她在釀造過程中盡少人工幹預，以期反映出背後風土的典型性。
在這一點，她和Maison Nicolas Potel可謂是一脈相承。
至於Nicolas本人，他就像一個永遠停不下來的追風少年：或許是勃艮第這片土地孕育了太多他想釀明白的風土，風土不盡，他的流動不止。
而在古老的土地看來，他一直追逐的其實是自己，所以才會永遠奮勇向前，永遠姿態年輕。
自我追趕的這些年，風土不過是一種交通媒介。
「最魂牽夢縈的酒，永遠是還沒釀成的下一瓶。
」
不變的是風土，流水的才是人生。