在當前的白酒營銷中，年份即為好酒，年份越長的酒，品質越好，價格也越貴。
但結合我的品鑒判斷，年份並不代表其就是好酒。
80年代的一些低端酒精酒，放在現在一樣不好喝。
不過在消費者圈層，不少人還是很認可年份長即為好酒這一觀點，畢竟行業宣傳了幾十年，多少影響了一些消費者。
即便到現在，年份標變臭，也並不影響年份對酒質好壞的斷定，一些酒廠推出了真年份標，將原來的年份標體系打破，重新建立了一個年份體系。
潭酒的真年份系列酒便是這類酒的代表，相比之前動不動標20年、30年的年份酒，潭酒的真年份標相對靠譜，而且更加專業一些。
對此曾有酒友問我，這個標到底是不是真實的，就我的品鑒能不能感受到他那樣的宣傳。
就我的品鑒來說，他們的標識僅供參考，高端的潭酒確實加了一些老酒，但到底是不是那樣的種類和比例，這並不一定。
其實白酒的品質好壞，與年份並無絕對的關系，主要還是看其綜合呈現。
比方說酒體的純凈度、復雜感、細膩度、連綿度、展現力、黏稠感等等，這些因素綜合起來是一個復雜的標準，對於大眾來說難以理解。
而這也正是營銷領域喜歡用年份來宣傳酒質好壞的原因，因為淺顯易懂。
拋開酒質好壞，我們在品鑒當中能不能識別一款酒的年份？
這個問題，經常有酒友向我提出。
其實對於我，真的沒法準確品鑒出一款酒的基酒年份，雖然在我的品酒文中，經常會說一些酒運用了年份老基酒調味。
有時我判斷其的依據挺有意思，我是結合一家酒廠不同時期釀造工藝的執行來判定的。
比方說平壩和順天下，其運用了90年代的老酒調味，因為那個調味酒的風格隻有在90年代的平壩窖酒中出現過。
所以當我識別出這樣的味道時，就可以說出肯定的答案。
仔細看我品酒文的酒友會發現，我的不少新酒基酒年份斷定，是根據我對酒廠了解程度來判斷的。
對於工藝執行一直沒變的汾酒和寶豐酒，我往往會說這款酒中加了老酒調味，但加了多少老酒，多少年的老酒，這點真說不出來。
對於新酒基酒年份的判定，我曾經咨詢過行業裡的老專家，他告訴我：雖然白酒陳化風味變化有一定的規律，但目前沒有人能夠準確的判斷出一款酒的基酒年份組成，不管是多麼厲害的品酒師。
這裡面的原因也很簡單，因為一款酒經過勾調之後變化太多了，因此你沒法具體判斷其是怎麼組合而來。
說到白酒陳化的風味變化，其實圈裡有很多錯誤的理解。
有人認為越老的酒陳味越重，說到陳味，是一種類似於陶土的香氣，壇存的年份酒這種風味會突出，但在釀造中也可以產生類似於此的風味。
運用高溫陳曲釀造出來的酒有突出的陳味，這種味道我更習慣稱其為陳曲味，我加個曲的目的其實是想告訴大家這種風味的主要來源於曲，陳化也是一部分，但曲的因素更大。
除了陳味以外，也有人認為年份越長的酒酒體越粘稠。
其實酒體粘稠感除了與基酒年份相關外，還與白酒釀造流派，基酒種類等因素相關。
在各大香型酒中，醬香酒是比大曲清香酒酒體要粘稠的，這與其釀造工藝和糧食運用有關。
大曲清香運用的是粳高粱釀造，優質醬香運用的是糯高粱釀造，一般情況下，糯高粱酒的酒體粘稠感是比粳高粱酒要好。
在醬香酒裡面，不同流派的醬酒酒體粘稠程度是不一樣的，展現點窖底風味的酒可以做出很好的粘稠感。
比方說五糧液的15醬系列酒，10年前的茅臺酒，90年代的武陵酒。
展現曲香特點的酒粘稠感往往一般，比方說現在的茅臺酒。
把現在的茅臺酒與10年前的茅臺酒相對比，你會發現現在茅臺酒的陳曲、典雅感比過去要好，但過去的濃鬱粘稠感比現在的要好。
也正是因為這些變量容易被替代，因此我們隻能大概的判斷一款酒是否有老酒調味。
一般來說，20年的壇存老酒多少都會有點陳味，即便是本身沒有陳味的原酒。
說到壇存老酒陳化出的陳味，是氧氣慢慢氧化酒體中的有機物還原物質並結合陶土氣息形成的特殊風味。
除此之外，壇存老酒酒體會顯得緊實一些，風味不會那麼的散。
這些是我們辨別一款酒是否有壇存老酒調味的依據，從這個標準中我們可以看出，壇存老酒並沒有很清晰的品質特征，而這也是我們不好準確判斷一款酒老酒調味年份及比例的原因。
因為酒體的陳味及粘稠感可以用其他方式來模仿。
在很多人眼中，老酒調味的酒都是高端酒。
這種認識其實是一個錯覺，主要是當前的品牌酒企，隻會把老酒調到高端酒中，因此大廠有老酒調味的酒都是高端酒。
但這並不代表中低檔酒不可以用老酒調味，也並不代表有老酒調味的酒就是高端酒。
今良造陳酒是一款典型的有老酒調味的濃香酒，然而這款酒並不屬於高端酒。
對於宜賓多糧風格的濃香酒，其需要展現酒體的豐富，香氣的艷麗。
此酒除了老陳味突出，酒體的復雜感、連綿感及展現力都一般，因此對於一款酒，不是說有老酒調味就是好酒。
總的來說，我們判斷一款酒是否有老酒調味非常靠經驗，其中的變量有很多。
由於沒法簡單解讀和判定，使得營銷領域利用這一概念對其酒質定級。
對於想要摸清酒體年份和品質水平的酒友，個人建議多品酒，多品高端酒，多積累品酒經驗，一段時間之後，自然會對其有理解和感受。
至於那些所謂的大師，一聞一抿就能感受到一款酒的基酒年份和具體比例，你就當他說笑話。
我有的時候鑒定一款酒的基酒年份，是因為我跟調這款酒的調酒師交流過；或是了解這家酒廠各個時期的風格流派，結合其流派呈現來判斷其年份酒構成。
如果沒有這些信息及規律，我隻能大概的判斷一款酒是否加有老酒調味，展現得如何，很具體的內容沒法給出答案。
至於酒廠的高端酒，不一定要用陳年老酒作為基酒勾調，但高端酒體都是老熟好的基酒，不會有新酒的散感及雜刺味。
簡單來說，如果一年的醬酒會有散感及新酒的生澀雜刺味；三年的醬酒沒有新酒的生澀及雜刺味，但還是有不夠飽滿緊實的散感；五年的酒酒體沒有散感，有舒適的陳香；八年的酒酒體陳香突出，酒體緊實、細膩；十五年的酒酒體陳香突出，酒體緊實、細膩有老味。
在大廠的酒體設計中，不論是高端酒還是低端酒，不會用一年的基酒，因為這種酒有明顯的雜刺感；而在高端酒設計中，其不會用五年以下的酒，因為這類酒會有不夠緊實的散感；在頂級酒設計中，其也會用五年的基酒，隻是其會用基礎及檔次更好的酒進行勾調。
對於酒廠八年和十五年的基酒，其會有一定的變化，但檔次不一定有顯著的提升。
其實對於基酒年份，對於低中高檔的酒體設計是有很重要的影響，但對超高端的酒體設計影響有限，超高端的酒體，需要酒廠優中選優，篩選出更好的基酒和調味酒進行勾調。
最後，關於我對基酒年份的理解及判定，作為酒友及行業的您怎麼看？
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