相信不少酒友點開這個標題，是要進來和酒評君進行理論的。
是的，盡管包括四季財在內的很多酒類公司和酒類媒體都在大力普及關於『白酒勾兌』的概念，但由於當前不容樂觀的食品安全形勢，很多消費者對於白酒還是談『勾兌』而色變。
但本期話題的主角還不是『三精一水』的酒精酒，而是固態發酵的純糧酒。
那麼問題來了：純糧酒究竟要不要勾兌？
不勾不兌的純糧酒，就一定是好酒嗎？
『勾兌』一詞在四季財(微信號：四季財白酒)的文章中並不陌生，『勾兌』的話題一直是四季財極力在宣傳科普的事件。
現在大家都已經明白，所謂勾兌，至少涵蓋了兩種工藝的白酒，一種是『酒精酒』，也就是我們常說的『三精一水』的液態法白酒;一種是『糧食酒』，也就是『酒勾酒』的固態法白酒。
這次我們要討論的正是後者：酒勾酒有沒有必要？
在這個問題上，一些資深的老酒友也形成了兩個陣營：一些人認為，不勾不兌的白酒方顯原漿酒本色，傳統的中國白酒都是沒有經過勾兌的;另外一些人則認為，『生香靠發酵，提香靠蒸餾，成型靠勾兌』，勾兌是現代白酒生產不可或缺的工藝流程，沒有勾兌的白酒是不完整的。
究竟誰說的更有道理？
剛出鍋的原漿酒
孰是孰非暫且不論，讓我們回到問題的原點：什麼樣的酒才算是好酒？
一般認為，好酒首先應該是安全的;其次應該是相對標準的;再次則應該是口感變化多樣的，香氣層次豐富的，下咽醇厚柔順的，飲後能夠帶來舒適體驗的，這樣的酒才算是好酒，至少是大多數人能接受的好酒。
我們都知道，影響一瓶酒質量好壞的因素很多，糧食等原料的優劣、水源及微生物氣候的好壞、酒曲質量的高低、釀酒師傅對整個流程掌控的適宜與否，這些都可能造就或者毀掉一瓶酒，說的更誇張一些，哪怕是同一個地區同一個酒廠，不同季節、不同窖池、不同批次釀造出來的酒都有可能不同——這點和葡萄酒的釀造十分類似。
在某種程度上講，一瓶好酒是可遇不可求的，但作為一種商品，我們不能寄希望於偶然的運氣，更不能拼人品，因此需要從工藝流程上加以升級和改進來保證產品質量的統一——勾兌，或者叫做勾調便應運而生。
在這個層面上講，勾兌更像一把剪刀，取彼之長補此之短，使不同質量的產品變得整齊劃一。
然而勾兌的意義不僅僅在於產品質量的統一，更在於對產品質量更大程度的提升。
白酒的口感香氣來自本身含有的醇、酸、酯、醛、酮、酚等微量成分，它們之間的量比關系，決定著產品的風格。
勾兌，主要是將酒中各種微量成分，以不同的比例兌加在一起，使其分子重新排佈和締合，進行協調平衡，烘托出基礎酒的香氣、口味和風格特點。
而勾兌中的調味工藝，就是對勾兌好的基礎酒進行的最後一道精加工或藝術加工，用極少量的調味酒，彌補基礎酒在香氣和口味上的缺欠程度，使其優雅細膩，完全符合口感要求。
調酒是門藝術，也是科學
除此之外，勾兌還起到了成本控制和產品等級劃分的作用。
畢竟，白酒不單單是消費者的精神寄托，還是酒廠賴以生存的產品，還得考慮盈利與市場競爭，不同等級的白酒用到的基礎酒和調味酒的風格、質量也不同，成本、價格自然也就各異。
早期的白酒勾調完全是憑著調酒師的天賦和經驗，完成對產品品質的標準化，香氣口感的提升以及成本的控制，隨著技術的發展和色譜儀等設備的出現，白酒勾兌變得更加精確和可控，調酒師們可以更容易的調配出差異更細微、口感更多樣的白酒產品。
盡管如此，還是有不少消費者更鐘情於原汁原味的原漿酒，於是就出現了文章開頭那樣的爭論，喝原漿酒是一種什麼樣的體驗呢？
經過老熟的好的原漿酒聞香一般會更加內斂低調，不像經過勾調的白酒那樣酒香四溢;入口也會比較醇和，口中香氣雖然有時也會熱烈奔放，但變化比較單一，而且持續時間相對較短。
如果把經過勾調的白酒比作一個奔放多情的北方姑娘，而未經勾調的原漿酒則像一個悶騷內秀的南方女子(這個比方不太合適，酒友們不要罵我，哈哈)，而且這個南方女子帶給你最大的驚喜在於，剛才還是連說帶笑，這會可能就是梨花帶雨——即使同一品牌未經勾調的原漿酒，不同批次帶給你的感受也是不同。
市面上的原漿酒一般貯藏時間較短，畢竟大批量長時間存放成本巨大，而小批量分批存放的意義又不是很大，因此除少數高端形象產品之外價格都不太高，一般在幾十至三百以內。
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