單一麥芽威士忌的崛起
然而盛極必衰，隨著調和威士忌風靡全世界，各個威士忌品牌之間的競爭越來越激烈，再加上新生代消費者對調和威士忌產生倦怠，美國、歐洲市場大幅疲軟了。
調和威士忌商不得不減產，換句話說就是減少了對麥卡倫、雲頂等威士忌酒廠的原酒采購量。
在庫存壓力下，這些威士忌酒廠開始自謀生路，幹脆直接將原酒裝瓶，上架出售。
1963年，格蘭菲迪蒸餾廠首開先河，推出了現代意義上的第一款單一麥芽威士忌——格蘭菲迪威士忌。
格蘭菲迪當年的廣告：當你坐下來喝上一口格蘭菲迪之後，或許再也不會想要去喝調和威士忌了！
這種做法在當時聞所未聞，因為幾乎所有的酒廠都在為芝華士，百齡壇等調和威士忌品牌生產基酒。
大家都等著看格蘭菲迪的笑話，沒想到格蘭菲迪用銷量打了所有人的臉。
喝慣了調和威士忌的消費者們早就想嘗鮮了，憑借著獨特的口感，格蘭菲迪開拓了單一麥芽威士忌市場。
沒多久，各大酒廠都開始生產並銷售單一麥芽威士忌了。
正是因為大膽創新，格蘭菲迪如今成為了全世界最暢銷的單一麥芽威士忌品牌。
消費者的心態就是這麼奇怪，就在幾百年前，人們還嫌棄麥芽威士忌口感強烈，是鄉下人才喝的劣酒，紛紛追捧新興的調和威士忌。
而在幾百年後，調和威士忌又成了老派爛大街的普通酒，風格獨特的單一麥芽威士忌又成為了品位個性的象征。
這背後既有人們對調和威士忌審美疲勞，求新求變的心理作怪；也有隨著蒸餾工藝的發展，單一麥芽威士忌的口感與質量越來越能得到保證的底氣所在。
尤其是這幾年，單一麥芽威士忌在市場上攻城略地，銷售額不斷提高。
甚至在市場炒作下，一些有年頭的單一麥芽威士忌，如輕井澤、羽生等屢屢拍出天價，更固化了調和威士忌是沒單一麥芽好的錯誤認知。
調和威士忌真的一無是處了？
如今，很多人盲目地誤認為威士忌隻有單一麥芽才夠好夠檔次，而調和威士忌是勾兌出來的，沒有品質的劣酒。
但是如果你了解調和威士忌背後的歷史與文化，你就會發現調和威士忌特別偉大。
拿那些優質的調和威士忌來說，他們體現了調和的藝術，釀酒師們用無比靈敏的嗅覺和豐富的經驗，將幾種乃至幾十種威士忌進行搭配，精心調和出最完美最平衡的味道，而且這種口感可能幾百年都會保持統一，給初次探索威士忌世界的酒鬼們帶來最美妙的體驗。
如果用音樂來比喻的話，調和威士忌就像是一場盛大華麗的管弦樂合奏，不同的樂器「麥芽威士忌和谷物威士忌」在釀酒師的指揮下，共同奏出了一曲優美和諧的樂章。
單一麥芽威士忌就像是單一樂器的獨奏，每一種都令人感到不同。
因此調和威士忌與單一麥芽威士忌根本沒有可比性，因為兩者根本不是一回事兒。
但是在國內，不僅有人熱衷於比較兩者的優劣，還熱衷於不對稱比較，拿那些高品質稀少的單一麥芽威士忌和最常見的調和威士忌比較。
這樣一比，結果自然不言而喻。
響30年，調和威士忌中的王者，價格已經趕上了比較昂貴的單一麥芽威士忌。
甭管是單一麥芽威士還是調和威士忌，它們都是威士忌版圖不可或缺的一部分。
至於喜歡哪種，完全看個人口味，從來不存在高下之分。
在威士忌文化濃厚的蘇格蘭，早已過了比較單一麥芽與調和威士忌誰更有品的階段，對於他們來說，飯後來杯威士忌——至於是單一麥芽還是調和，看心情。
畢竟酒是是伺候人的，人不能反過來被酒給奴役了。
畢竟喝酒是一件很自我的事兒，不人雲亦雲，不盲目捧這個踩那個，勇於做出自己的選擇，並真的懂美酒背後的歷史文化，才是真正有品的酒鬼。
《轉載自威士忌大使》